Lente Leica Summicron R 50mm, prueba básica

Como estoy incorporando una maleta de lentes leica R se me ocurrió comenzar a probar los lentes, para hacerme una idea de cual es el nivel de calidad real.M61A9456

A todos se les ha modificado la montura a Canon Ef, utilizando monturas Leitax y están provistos con chip Optix V7, para confirmación de enfoque.

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Estas pruebas son simples, solo algunas fotos para saber que nivel de calidad se puede esperar de las imágenes en condiciones informales.

Lo encontré espectacular.

Las imágenes no tienen enfoque en post , solo ajuste de altas luces y sombras y algo de saturación. Fueron tomadas con una Canon 5D Mk IV.

Imagen Completa  f/2LEICA_50MM_FULL_1Recorte al 100%LEICA_50MM_CROP_100_1

Imagen Completa  f/2LEICA_50MM_FULL_4Recorte al 100%LEICA_50MM_CROP_100_4

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Recorte al 100%LEICA_50MM_CROP_100_5

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Recorte al 100% de las cuatro esquinasLEICA_50MM_CROP_100_6_ESQUINA_INF_IZQ LEICA_50MM_CROP_100_6_ESQUINA_SUP_IZQ LEICA_50MM_CROP_100_6_ESQUINA_INF_DERECHA LEICA_50MM_CROP_100_6_ESQUINA_SUP_DERECHA

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La nitidez completamente abierto es buenísima.

Después de estas fotos tengo que reconocer que el lente es muy bueno, de verdad no esperaba este rendimiento en un lente tan viejo.

Como balancear El Estabilizador Nebula 5100.

A pesar de que estas instrucciones son para el estabilizador Nebula 5100, son extremadamente útiles para entender como  balancear equipos de otras marcas, que sean de características similares.

El video fue originalmente publicado por el fabricante, nosotros lo tradujimos para que resultara aun más útil.

Hago notar que la función No Balance del Nebula 5100 no está disponible en otros gimbals, por lo que puede no aplicar en otros modelos de estabilizadores

Como lograr bokeh de burbujas ( Soap bubble bokeh )

 

_23a7501©Nicolás Nadjar

El bokeh de burbujas o bubble soap bokeh se caracteriza por un anillo brillante en el perímetro del círculo que se genera con el desenfoque.

Si quieres saber que es el bokeh visita el siguiente enlace :Que es el bokeh?

Para conseguir el característico bokeh burbuja tienes que usar ciertos lentes y además debes usarlos completamente abiertos. Si cierras el diafragma el efecto se atenúa.  Es importante que haya puntos de luz en la zona que se encuentra fuera de foco adelante y atrás del sujeto. No olvides que el bokeh es el resultado del desenfoque que produce el lente.  Mientras más larga la distancia focal mayor es el tamaño del circulo de desenfoque.

El hecho de usar los lentes completamente abiertos produce efectos colaterales como falta de nitidez y un aspecto onírico en algunas zonas del cuadro lo que resulta extremadamente atractivo en las imágenes finales.

Los ejemplos que se ven han sido hechos con los siguientes lentes:

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Trioplan V 50mm / 2.9  y

Triotar 135mm / 3.5

ambos hechos por el fabricante alemán Meyer Optik entre los años 1954 y 1965. Este fabricante  se caracterizó en su momento por este tipo de bokeh.

Estos lentes son óptica Vintage y deben usarse con adaptadores. El enfoque es manual.  El trioplan 50mm /2.9 es un diseño de 3 elementos y tres grupos y 12 hojas de diafragma. El lente triotar  es un diseño de 4 elementos y 15 hojas de diafragma. Se dejaron de producir hacia 1965. Estos dos lentes son compatibles con full frame.

Es tan popular este tipo de bokeh que la marca ha revivido estos lentes a través de un proyecto quickstarter.

Los ejemplos son hechos en canon 5D Mk III.

_23a7584©Nicolás Nadjar_23a7537©Nicolás Nadjar _23a7548©Nicolás Nadjar _23a7551©Nicolás Nadjar _23a7565©Nicolás Nadjar_23a7571©Nicolás Nadjar

Las fotografías no pueden usarse sin autorización expresa y escrita del autor.

Nuevos lentes Veydra en arriendo

A partir de enero de 2017 tendremos lentes Veydra 50 y 85 mm con montura Mft para arriendo.

  • Para Sensores APS-C/Super 35 con Montura MFT
  • Rango de aberturas  continuo T2.2 to T22
  • Gear para Follow Focus y para aberturas
  • Distancia mínima de enfoque 30 cm
  • Soportan 4k
  • Hilo frontal de 77mm
  • Diámetro Frontal de 80 mm

Mira el video de muestra que hicimos.

 

Manejo de Tarjetas de Memoria

TIPS: Tarjetas de Memoria

Más que un simple trozo de plástico, las tarjetas de memoria encierran un montón de tecnología que permite de manera eficiente el almacenamiento y traslado de información. Por esta misma razón es importante conocer algunas precauciones básicas extender su vida útil y asegurar la integridad de la información y tu trabajo.

Una característica importante de las tarjetas es la Tabla FAT (File Allocation Table) o Tabla de Asignación de Archivos. Si se compara con un libro, la tabla FAT sería el índice de contenidos.

Cuando se formatea una tarjeta, lo que se borra no es la información en sí, sino este índice. La información permanecerá en la tarjeta hasta que sea sobre-escrita con nueva información.

#1. Nunca borres las imágenes directamente desde tu cámara. Revisar y borrar las imágenes una a una durante la sesión es un error habitual. La tecnología de la cámara no se especializa en el manejo de la información de la tarjeta, lo que podría tener como consecuencia el “desorden” de la tabla FAT. Si utilizas tarjetas de mayor capacidad no deberías tener problemas con el ahorro deespacio. Es recomendable tener tarjetas adicionales a mano, y realizar la edición y descarte una vez que hayas descargado y respaldado las imágenes en un computador. Solo entonces deberías formatear tu tarjeta.

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#2. Formatea la tarjeta en la cámara, no en el computador. Es más, lo recomendable es hacerlo en la cámara en la que fue usada. Cada marca tiene sus propios protocolos de manejo de la información, por esta razón el forrajeado en un computador podría resultar en la corrupción de la tabla FAT.  Por esta misma razón también es recomendable no utilizar una tarjeta en una cámara distinta sin antes formatearla.

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#3. Formatea tus tarjetas luego de casa uso. Una vez de que has respaldado la información en al menos un par de lugares, es bueno formatear de inmediato tus tarjetas. De esta manera las mantienes limpias y listas para ser usadas nuevamente.

#4. Utiliza siempre un buen lector de tarjetas. Los lectores, al igual que las tarjetas, tienen controladores inteligentes. Un lector deficiente puede arruinar una tarjeta con la consecuente pérdida de información y todo lo que ello conlleva.

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#5. Nunca llenes completamente una tarjeta. Estas, al ser llevadas al límite, pueden comenzar a presentar problemas en su desempeño. Lo ideal es utilizar hasta alrededor del 90% de la capacidad, y entonces, utilizar una nueva.

#6. Nunca retires una tarjeta de la cámara o lector mientras está escribiendo o leyendo. Si interrumpes el proceso, es muy probable que pierdas parte o toda la información. Tampoco confíes 100% en la luz led para determinar que se han finalizado los procesos. Dale un par de segundos luego de que esta se apaga antes de extraer la tarjeta de la cámara o lector.

#7. Si tu cámara tiene doble compartimento, utiliza ambos. De esta manera puedes contar con un respaldo en caso de que una de ellas falle.

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#8. Utiliza solo tarjetas de marcas reconocidas. Lexar y ScanDisk son buenas marcas, no es recomendable emplear aquellas de marca desconocida. Recuerda que básicamente les estás confiando tu tiempo y trabajo, es importante que la calidad de estas sea acorde al resto de tu equipamiento. Además, debes considerar que las usarás repetidamente, por lo que a largo plazo, el costo no es tan alto como podría parecerte en un comienzo.

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#9. Siempre utiliza contenedores para transportarlas. Llevarlas sueltas puede dañarlas, lo mejor es usar las mismas cubiertas con la que vienen ó alguna carcaza o porta-tarjetas, idealmente herméticos. De la misma manera deberías protegerlas de temperaturas extremas y la humedad.

 

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Técnicas básicas de grabación con grabador externo

Original por Sam Mallery para Explora de BH ( traducción y adaptación Nicolás Nadjar / Tecnólogo en Sonido UCH )

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Nota: Los equipos que se mencionan en el artículo son los que tenemos en arriendo debido a que los conocemos, pero las técnicas mencionadas en este artículo se pueden aplicar con cualquier marca o equipo equivalente.

Bien, después de investigar un poco llegaste a la conclusión que mucha gente usa grabadores de audio portátiles como el tascam DR-100 Mk II o los grabadores de la serie Zoom H o cualquier otro para grabar el audio durante grabaciones con cámaras DSLR.  Ahora lo que necesitas son algunos consejos provenientes del mundo real sobre como usar en forma apropiada micrófonos externos, mezcladores de campo y claquetas.  Eso es lo que puedes encontrar si continuas leyendo, como conseguir un muy buen sonido usando una DSLR ( también aplica para cámaras Mirrorless y cualquier otra cámara. ) y un grabador externo, portatil o no.

A pesar de lo que puedas creer las cámaras DSLR ( o Mirrorless ) pueden grabar excelentes imágenes pero en general su capacidad de grabar buen sonido es baja. ( no importa cuanto pagaste por la cámara ).  Si realmente quieres conseguir audio de calidad lo que tienes que hacer es:  NO usar el micrófono de la cámara, NO usar los pre amplificadores de la cámara…..,  en resumen NO usar la cámara para grabar el audio.

Lo que tienes que usar es un grabador externo, de todas formas es altamente recomendable grabar un audio de referencia en la cámara utilizando la salida de audio del grabador externo., en muchos casos es útil para referencia y sincronización ( además de audio de respaldo )

Vamos a llamara a la práctica de grabar el audio en un equipo externo ” grabación dual “. Necesitas organizarte mejor y ser metódico cuando trabajas de esta manera, mas adelante en este artículo veremos las funciones claves para cada vez que grabas audio. Primero nos centraremos en los diferentes flujos de trabajo disponibles.

Seguro que ya pensaste ” Espera un momento, yo tengo el grabador externo, pero además necesito un mezclador y una claqueta?. Un grabador externo es solo una parte del puzzle. Se necesitan otros equipos que hagan lo que el grabador no puede hacer.

Hay soluciones para trabajar utilizano la menor cantidad de equipos. Partiremos utilizando solo un grabador externo e iremos escalando al sumar equipos que permiten obtener un mejor resultado.  Mi sugerencia es que los leas todos porque hay varios consejos que se mencionan a lo largo del artículo que se pueden aplicar en cualquier situación.

 

Flujo de Trabajo #1: Solo el Grabador Portatil

Si no tienes presupuesto, o es un trabajo de muy bajo perfil en el que no puedes llevar mucho equipo es posible que solo puedas utilizar el grabador para manejar todo el trabajo de audio en la grabación. NO es imposible hacerlo , pero es lo más lejos de lo óptimo que puedes llegar a estar.

Mi primera sugerencia es que grabes archivos WAV en 24-bit 48 KHz. Olvídate de los MP3, la compresión es el mayor enemigo de la calidad. Los archivos WAV en 24-bit 48 KHz tienen mas headroom ( ver definición de headroom al final del artículo ) y combinan bien con los archivos de video en la post producción. La grabación en este formato te da cerca de una hora de grabación stereo por gigabyte. Mi recomendación es una tarjeta de 8GB en el grabador y otra de respaldo siempre.

La mayoría de los grabadors portátiles tienen muy buenos micrófonos incorporados para grabar sonido ambiente, pero eso no significa que vayan a hacer un buen trabajo en tu producción de video. La principal razón por la que es dificil trabajar con los micrófonos incorporados es que generalmente necesitas estar muy cerca de la fuente para obtener un nivel que sea adecuado. No deberían nunca estar a mas de 60 cm de la fuente sonora.  Si vas a grabar una persona hay que pensar en soluciones creativas para lograr acercar el grabador lo suficiente para que la calidad sea buena. Una buena forma es encuadrar como un close up cercano así tu o la persona en cámara pueden sostener el grabador de forma que el micrófono esté lo más cerca posible del sujeto.

Muchos usan el grabador montado directamente en la cámara. La mayoría de los grabadores tienen un hilo de 1/4 , el típico de los trípodes, en el puedes colocar un adaptador para zapata y así usar el grabador en la zapata de flash de la cámara. Esta forma de trabajar es aceptable pero para nada la mejor forma de trabajar ya que por lo que mencionabamos en el párrafo anterior si estás muy lejos de la fuente esta va a sonar distante y todos los sonidos ambientes tendrán mucha presencia.

adaptador para zapata de cámara

Además de eso al montar el grabador en la cámara y utilizar los micrófonos incorporados todo el ruido producido por la manipulación de la cámara puede ser grabado.

Es mejor idea no usar el grabador montado en cámara si vas a usar los micrófonos del grabador.

Si vas a grabar en exteriores es absolutamente necesario utilizar algún sistema de reducción de rudio producido por viento sobre los micrófonos incorporados. La espuma que viene incorporada habitualmente no es suficiente para evitar la distorsión que produce el viento.

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Ejemplo de filtro para viento

Es imperativo usar algún tipo de filtro de viento si la grabación es en exteriores.

No importando lo que hagan la única forma de lograr un audio decente es acercando los micrófonos a la fuente. Si el grabador lo va a tener la persona que habla, no te canses de decirle que no mueva los dedos. Puede ser mejor si lo montas en un trípode. Sin embargo la mejor solución es que uses un micrófono externo. Lo que nos lleva al siguiente flujo de trabajo.

Nota: La grabación de audio siempre es función de la distancia. Los sonidos que se encuentran cerca del micrófono siempre se grabaran con mayor intensidad y serán facilmente discernibles. Los micrófonos no discriminan el sonido de la forma en la que lo hacen nuestros oidos.

Flujo de Trabajo #2: Micrófono externo y grabador portátil.

El uso de un micrófono externo permite enfrentar dos de los principales problemas que se presentan al usar solo el grabador. Cercanía con la fuente y ruido producido al manipular el grabador.

Existen muchos tipos diferentes de micrófonos, dependiendo de la situación específica a la que nos enferntamos. Los shotgun ( o micrófonos direccionales ) son una de las herramientas más versátiles que puedes encontrar para grabar el audio en producciones de cine y video gracias a su habilidad de captar sonidos a mayor distancia obviando el sonido ambiente. Por lo general son largos en relación a otros micrófonos.  Los micrófonos inhalambricos son también una herramienta invaluable ya que permiten al sujeto que se está grabando una libertad de movimiento que no se puede tener si el micrófono está conectado con un cable. Idealment deberías usar estos dos tipos de micrófonos, suponiendo que tu grabador tiene las entradas adecuadas.

El tipo de microfono que puedes usar varía dependiendo del tipo de entrada de micrófono que el grabador tenga. Muchos grabadores solo tienen una entrada mini-plug mientras otros tienen multiples entradas XLR de 3 pines, por lo general los micrófonos de mayor calidad usan conectores XLR, aunque no siempre es así por ejemplo los lavalier de la serie EW 100 o 112 de sennheiser son un estándar y utilizan mini-plug.

entradas de audio XLR y mini-plug
entradas de audio XLR y mini-plug

 

La mejor forma de utilizar un micrófono shotgun es montandolo en una caña y sostenerlo sobre la fuente lo más cerca posible y sin que se vea en el cuadro. Claro si estás solo es dificil de hacer por lo que se recomienda un operador adicional para el audio.

Video Mic Pro Rode
Video Mic Pro Rode

Si tu grabador posee una entrada mini-plug es posible utilizar un micrófono como el video Mic Pro de Rode, el que puede ser montado en cámara pero cuenta con suspensión y filtro paso bajo, lo que soluciona los problemas asociados con el micrófono incorporado de los grabadores, aún cuando no es una buena elección para ambientes muy

ruidosos si se utiliza montado en cámara.  O utilizar un micrófono como el audio technica AT 897 con adaptador para mini plug, el que puede ser facilmente montado en una caña y soluciona de mejor forma cualquier problema de ruido ambiente.

microfonoConBoomPole
microfono en caña

El ruido producido por el viento sigue siendo un problema aún cuando uses un micrófono direccional, por lo que no debes olvidar el filtro para viento.

Microfono Shotgun
Microfono Shotgun at 897

El uso de micrófonos inhalambricos tiene dos posibles soluciones, puedes utilizar un micrófono lavalier, el que se coloca directamente en el orador cerca de la boca y lo conectas a un transmisor que habitualmente va en el cinturon de la persona.  La salida del receptor se conecta al grabador.  Siempre coloca pilas frescas,  que las frecuencias en el transmisor y el receptor sean las mismas, fijate bien que el micrófono no esté rozando la ropa y preocúpate del rudio producido por el viento si estás en exteriores.

filtro de viento
filtro de viento

También es posible utilizar un micrófono shotgun en forma inhalambrica, la serie sennheiser de lavalier tiene un transmisor que se puede utilizar en un micrófono shotgun, utilizando los mismos receptores que los lavalier.

Al sumar equipos se hace un poco complicado manejar tanto equipo, por lo que es recomendable utilizar una bolsa de audio para tener todos los equipos juntos y organizados.

bolso de audio
bolso de audio

Flujo de trabajo #3: Usar un mezclador de campo con un grabador digital

Utilizar un mezclador junto con un grabador permite mejorar mucho la calidad de audio.  Un mezclador te permite utilizar dos o más micrófonos y ajustar los niveles de los diferentes micrófonos con mucha más facilidad y calidad de lo que un grabador es capaz de hacer. Por lo general la señal de audio es mucho más limpia con menos ruido, debido a que los pre amplificadores son superiores a los de los grabadores debido al uso de mejores componentes. También tienen herramientas como limitadores, faders y generadores de tono para lograr un nivel de audio óptimo.

Dentro de esta categoría se encuentran los adaptadores de audio como el beachtek DXA SLR ( que puede ser montado en cámara ) y el mezclador Azden fmx – 42a

Se llaman mezcladores de campo debido a que funcionan con baterias y el termino mezclador es por que permite mezclar la señal ( ajustar los niveles de cada entrada en forma independiente ).

La idea básica de usar un mezclador es que los micrófonos se conectan al mezclador y la salida del mezclador va al grabador de audio. La señal de salida puede ser enviada a otros equipos, incluidos la cámara. Es siempre buena idea tener al menos un respaldo adicional. El que puede ser hecho en cámara, aunque lo más recomendable es que sea en otro grabador.

A diferencia de un adaptador de audio como el beachtek los mezcladore de campo no pueden ser montados en la cámara, otro punto para la bolsa de audio de la que ya hablamos.

Nota del traductor( o sea yo ):En este punto es necesario comentar que  en lugar de utilizar un grabador y un mezclador aparte si vas a grabar con 2 canales es posible utilizar un equipo como el Tascam DR60 Mk II que cumple con ambas funciones. Un paso menos

Workflow #4: Uso de una claqueta y un grabador de audio

claqueta
claqueta

La claqueta es conocida por todos, pero para que sirve además de bonita. Su uso es bastante simple, sirven para sincronizar la señal de audio  y tener así una referencia tanto audible como visual, además de información relativa a la escena que se grabó.

El uso es simple, comienzas a grabar, se anuncia que es y se cierra la claqueta para así tener el punto de referencia tanto visual como audible. La claqueta genera un sonido que es facilmente ubicable debido a que es un peak de muy corta duración y alta intensidad.No debes parar la grabación ya que si lo haces debes volver a ejecutar la rutina. Luego al momento de editar debes encontrar ese peak y sincronizarlo con la imagen del momento en que la claqueta se cierra.

Con cualquiera de estos flujos de trabajo una claqueta hará que sincronizar el audio sea una tarea mucho más simple. Si no tienes como hacerte de una claqueta, un aplauso hecho por alguien en cámara es útil

Antes de Grabar: Puntos Claves

Los siguientes son las operaciones básicas que debes realizar siempre antes de grabar.

1) Ajustar los niveles ( ganancia )

Esto es tan importante como enfocar la cámara. Sin los ajustes adecuados el sonido grabado o será muy bajo o muy alto.

Algunos grabdores cuentan con un ajuste de ganancia automático ( AGC en inglés ). Este sistema hace su mejor esfuerzo por ajustar los niveles, pero como en la exposición automática hay ocasiones en las que puede hacer mucho daño al material grabado. Si puedes apágalo.  El principal problema es que el AGC baja los niveles cuando alguien habla y los sube cuando los oradores se callan, lo que hace muy dificil mantener un nivel parejo de audio a lo largo de las distintas escenas. Esto genera un sonido fluctuante que llama mucho la atención.

Tal como les decía, es mejor apagar el AGC y ajustar los niveles en forma manual. Mantengan la señal promedio de audio en -20db. No importa si se producen peaks que lleguen a -12 o -6 en los momentos de mayor intensidad de audio. De esta forma es muy dificil que haya distorsiones de la señal por recorte.

2) Revisa dos veces los interruptores y botones

Uno de los problemas que he encontrado al utilizar grabadores portátiles es que accidentalmente  los botones y controles se mueven sin que uno se de cuenta.  Hay muchas tomas en una sesión, por lo que es habitual que el grabador se manipule frecuentemente. Mi recomendadación es estar permanentemente revisando que los controles e interruptores están en las posiciones adecuadas.

3) Siempre Monitorea al audio

Escuchar permantemente el audio utilizando fonos es fundamental, tanto como ver por el visor de la cámara. En la medida que escuches el problema serás capaz de solucionarlo.

4) Asegúrate de estar grabando

Suena básico, pero es un error que ocurre.  Siempre es buena idea que el grabador esté grabando el audio antes de comenzar a grabar el video. Muchos grabadores indican pausa de grabacióncon una luz roja intermitente y grabación con una luz roja contínua. Es facil confundir una luz intermitente con una contínua, especialmente si no estás mirando permanentemente la luz. Siempre acostrumbra a mirar por lo menos 5 segundos seguidos el grabador y así estar seguro que esté grabando.  Y revisar que siga grabando después de que comenzó la toma,  se pueden acabar las pilas.

Algunos de estos consejos son básicos, pero esta es una introducción a como lograr un mejor audio para tus videos.

 
NOTA: QUE ES EL HEADROOM ? por Hugh Robjohns sacado de SOS ( Sound on Sound )

Cada sistema de audio ( análogo o digital ) tiene dos límites: en el extremo inferior está el ruido propio del sistema ( ruido de base ), que se percibe como un siseo que puede opacar la señal de audio si esta no tiene la suficiente amplitud y en el otro extremo existe un punto en el cual la señal de audio que pasa por el sitema puede ser recortada debido a un exceso de amplitud lo que produce distorsiones. Lo último es generalmente debido a que el nivel de la señal se acerca a  los niveles de la fuente de poder en los sistemas análogo o que se acabó la capacidad del sistema digital para cuantificar la señal.

Obviamente necesitamos mantener el nivel de la señal de audio entre esos dos valores para obtener la máxima calidad. Algún punto muy por encima de los niveles de ruido de base pero a una distancia razonable del punto de recorte. En sistemas análogos esto se logra definiendo un nivel nominal de trabajo y estableciendo ese nivel como el que debe usarse. Los medidores VU se escalan de forma que 0VU sean equivalentes a +4dBu. El punto de recorte en la mayor parte de los equipos análogos está cercano a +24dBu, lo que es  aproximadamente +20 dB más alto que el nivel nominal que indica el medidor VU.

Esos 20db de rango dinámico disponible ( pero idealmente no usados ) se conoce como headroom o margen disponible. Provee una zona para acomodar sonidos fuertes imprevistos o transientes inesperadas sin el riesgo de que la señal resulte recortado. Por lo general los sistemas de medida no muestran este margen, es una zona de seguridad oculta. En los sitemas digitales los sistemas de medida muestran esa zona de headroom, debido a la forma en la que se establece la escala de medición se escala desde el punto de recorte hacia abajo, lo que lleva a muchos operadores a creer que están grabando a un nivel muy bajo lo que finalmente puede llevar  a problemas de recorte de las señales de audio.

Como tip les puedo mencionar que las interfaces de audio tienen mayor headroom cuando se alimentan con las fuentes de poder externas que cuando se usa el puerto USB de los computadores. Esto ya que el voltaje de la fuente de poder es mayor que el que puede conseguir de un puerto USB, aprox 6dB mas.

 

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La nueva Canon 5D Mk IV ? ojalá que sea cierto.

Es todo un revuelo, según todo tipo de fuentes en las próximas dos semanas Canon anunciaría la nueva 5D Mk IV.  Específicamente el 25 o 26 de Agosto.

CanonRumors indica que la nueva Camara tendría grabación 4k a 30p en 8 bit 4:2:2 MJPEG y 1080/60 + 720p/120 slow motion.

Digicame-info.com publicó incluso una foto de la nueva cámara

 

canon 5D Mark IV Specs

Las Supuestas características serían las siguientes:

  • Sensor CMOS de 30 Megapixel Full-Frame
  • Disparo continuo hasta 7fps
  • AF de doble pixel
  • Algo llamado RAW de doble pixel, para toma de fotografías. En términos prácticos una imagen del doble de peso con pixeles duplicados. RRGGGGBB en lugar de RGGB lo que debería permitir un mejor rango dinámico. Y archivos RAW de 60 mp
  • 61 point AF (probablemente 41 de tipo cruzado)
  • 150,000-pixel RGB + IR  sensor
  • Anti-flicker
  • ISO 100 a 102,400 (sensibilidad extendida)
  • Wi-fi Incorporado
  • 4K a 24 and 30p  // 1080 a 60p // 120fps @ 720 
  • 8bit 4:2:2 500mbps MJPEG
  • LCD sensible al tacto
  • Sello para polvo y humedad
  • Imagenes fijas de 8 Mb desde la grabación 4k
  • Películas Time-lapse  y GPS incorporados
  • Wi-Fi // NFC
  • SD / SDHC / SDXC and CompactFlash Tipo II
  • Terminales USB 3.0 y HDMI
  • Tamaño: 11.6 x 15 x 7.6 cm
  • Peso : 890 gr

Espero que sea cierto. Y tu?

 

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Comparación entre modificadores parabolicos y octas

Este artículo es cortesía del profesor y fotógrafo de Santa Bárbara ( usa ) Tim Meyer

Un reflector parabólico real refleja la luz desde un punto en unas serie de haces de luz paralelos ( o colimados ), en este artículo nos preguntamos como este comportamiento afecta la calidad de la luz en un reflector de gran tamaño.

ParabolicTuve la oportunidad de probar el Softbox Parabolico Westcott Zeppelin de 47″.  Y me pareció una buena idea compararlo con modificador que uso hace años, un octa 5. Ambos modificadores tienen interior plateado, un difusor interno y uno externo. El test consistió en fotografiar una modelo con cada uno de los niveles de difusión. Ambos modificadores tenían la fuente de luz en la forma tradicional, la fuente está en la parte de atrás del modificador.

Los resultados de la prueba mostraron que el reflector parabólico produce un resultado muy diferente al de un octa.

Zepplin-Test-teststrip-768x689Noten como con el Zeppelin las sombras se mantienen consistentes aún cuando cambia la cantidad de difusión aplicada. Las sombras del octa aumentan en dureza a medida que la difusión disminuye. La respuesta del octa es la esperada para modificadores con recubrimiento plateado y con menos difusión. Mi conclusión es que la forma del Zeppelin si afecta las sombras y el contraste de la imagen.

Por su naturaleza la mayoría de las cajas de luz y octas son diseñandos para producir una iluminación homongénea en el sujeto. Esto se nota en todos los niveles de difusión en el octa. En cambio el Zeppelin produce un nivel moderado de luz enfocada con los dos difusores, pero a medida que disminuye la difusión la forma del haz se hace mas circular, fijense en las manos. Así el octa produce una iluminación más homogenea mientras que el Zeppelin produce una iluminación mas enfocada.

Zepplin-Test-teststrip-close-768x689Con las dos capas de difusión ambos producen  una especularidad y un contraste en la piel muy agradables. Aunque está claro que el octa aumenta el contraste al disminuir la difusión. Cosa que no ocurre con el Zeppelin.

Aunque no es aparente si tuviera que caracterizar la luz del Zeppelin diria que es mucho más viva, la del octa es mas plana cuando nos fijamos solo en los tonos de piel. Ahora si bien la decisión es personal de cada fotógrafo son el Zeppelin es posible tener una luz que genera contraste aún cuando es difusa. Y en todos sus niveles de difusión.

Softbox  Parabólica Zeppelin sin difusiónTMeyer_20150224_5896-768x548

Octa con 1 stop de difusiónTMeyer_20150224_5841-732x1024Ambas imágenes fueron hechas con el mismo esquema de iluminación. A pesar de haber usado el octa por muchos años he encontrado que la luz que produce el Zeppelin genera imagenes más vivas y con mejor contraste sin sacrificar suavidad en la luz lo que me resulta nuevo y muy exitante.

Canon 5Ds y 5Dsr, imágenes de muestra

 Imágenes de muestra de las nuevas Canon 5Ds y 5Dsr

Canon EOS 5Ds Sample Image
Se pueden descargar desde la web de canon Japón, si no has visto antes imágenes de 50 mpx, te van a sorprender.

La gran diferencia entre las dos es que la R permite cancelar el filtro anti aliasing, lo que resulta en imágenes que resuelven mayor detalle.

En adorama.com y bh ya hay lista de espera, por si te quieres inscribir los enlaces:

http://www.adorama.com/searchsite/default.aspx?searchinfo=canon+5Ds

http://www.bhphotovideo.com/c/search?Ntt=canon+5Ds&N=0&InitialSearch=yes&sts=ma&Top+Nav-Search=

Como leer el histograma en tu cámara.

Original por Todd Vorenkamp , publicado en BH-Explora en Febrero de 2015

Captura de pantalla 2015-03-08 13.53.29

Una de las grandes ventajas de la fotografía digital es la posibilidad de revisar de inmediato las imágenes,  es casi magia.

Uno de los principales errores que los fotógrafos cometen es evaluar la exposición de las imágenes en función de lo que se ve en la pantalla de la cámara. Te preguntaras como es posible que esto sea un error? . En general las condiciones de visualización afectan la forma en que vemos la imagen, por ejemplo si hay mucha o poca iluminación ambiente, la forma en que se reproducen los colores no es necesariamente la correctas y como la pantalla tiene ajustes de luminosidad podemos estar viendo imágenes subexpuestas como si estuvieran bien expuestas. Tal como ocurre con las pantallas de un computador.

Está bien utilizar el visor para evaluar profundidad de campo, nitidez, o movimiento que es para lo que está pensado.  Pero para la evaluación de la exposición debemos utilizar otra herramienta, El famoso y poco entendido Histograma.

Esta herramienta está diseñada para evaluar la exposición.
El histograma de la cámara

histograma de luminosidad
histograma de luminosidad

histograma de color
histograma de color
Histograma de luminosidad
Histograma de color

En la actualidad la mayoría de las cámaras traen 4 histogramas. El principal el de luminosidad que muestra la luminosidad general de la escena. Por lo general es monocromático, blanco y negro o viceversa. Los otros 3 son los histogramas de color que representan los pixeles de color rojo, verde y/o azul. Estos se representan en su color respectivo.

Te recomiendo tener tu cámara a mano al leer este artículo, así vas practicando. En parte porque diferentes fabricantes tienen diferentes interfaces en sus menus. En todo caso la información de como acceder a ellos está siempre en el manual del equipo.

Ya lo encontraste, y ahora que. Como leerlo?

Este ejemplo muestra una imagen en tonos medios. El área oscura en la parte de arriba de la imagen es el peak en el lado izquierdo del histograma (1) , pero veran que el histograma no se extiende completamente hasta la izquierda(2).

Como Leer un Histograma

Antes que nada , hay una cantidad enorme de matematicas involucradas en al generación de un histograma. Afortunadamente no es necesario saber nada de ellas. Para aquellos que  se interesen en los números usaré unas pocas en el artículo. Pero tengan claro que no que los números asociados a los gráficos son irrelevantes para la lectura del histograma. Si estos fueran críticos en la lectura del histograma se indicarían, como ocurre con todos los gráficos.First of all, there is an enormous amount of math behind the histogram.

El eje horizontal del histograma ( X ) muestra la luminancia de la imagen, desde el negro absoluto en el extremo izquierdo del gráfico hasta blanco puro en el extremo derecho. La amplitud en el eje vertical ( Y ) muestra la cantidad relativa de luz para una determinada luminancia.

nota: Luminancia es la Intensidad Luminosa en una dirección dada.

Para ilustrar este comportamiento utilizando un ejemplo extremo, toma una fotografía con la tapa del lente puesto en el. El histograma que verás solo contendrá una linea vertical desde el fondo hasta la parte de arriba en el borde izquierdo. Opuestamente a esto si fotografías en un dia soleado con una exposición muy larga obtendrás un peak en el costado derecho. Una imagen con una exposición balanceada mostrara una joroba en la sección central que se va atenuando tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

La sección media de un histograma es para la luminancia de los tonos medios ( grises ) entre el blanco y el negro. Tu cámara , si samplea a 8 bits, tiene 255 tonos de gris. Viendolo de manra numérica el eje x ( el horizontal ) va desde  0 ( negro ) a 255 ( blanco ), desde la izquierda hacia la derecha.

Para usar un histograma de manera efectiva necesitas saber 3 cosas:

  1. Como leerlo ( cosa que estás por hacer ).
  2. La escena- Estar consciente del brillo, oscuridad y contraste de la escena que estás fotografiando.
  3. Tu objetivo, no siempre la exposición correcta es lo que el fotógrafo desea para su imagen. Debes saber que quieres conseguir con tu imagen..

 

Produndicemos un poco en estos 3 temas.

Como leerlo:

El histograma muestra el brillo de una imagen. Si la imagen muestra un histograma con la mayor parte de la información en el lado derecho, estamos frente a una imagen en clave alta ( high- key ) que puede aparecer sobre expuesta. En forma opuesta, si  la mayor cantidad de información está en el lado izquierdo la imagen registrada es una imagen en clave baja ( low – key ) y puede parecer sub expuesta. Si la escena es una extrema de muy alto contraste ( zonas muy oscuras y zonas extremadamente claras tendrás un histograma con forma de U.  Hay infinitas combinaciones de luz y sombras que se pueden registrar en un histograma.
Benches%20-%20Low%20Key
benchesh

En el par de imágenes de arriba puedes ver una imagen de clave baja y el histograma resultante. Es facil ver que el peso del histograma está a la izquierda y que se atenúa rápidamente a medida que te mueves hacia el centro. La cima en el medio del histograma corresponde con las zonas iluminadas bajo las bancas. Hago notar que la información a penas toca el extremo izquierdo , lo que puede indicar pérdida o recorte ( clipping ) de la información en la zona de sombras.

 

La escena: Este punto es muy importante y pocas veces se menciona en relación a exposición e histogramas. Si fotografías un edificio de noche y la mitad o más de tu imagen es negra deberías esperar un gran peak en el lado izquierdo de tu histograma.  Inversamente si el sol está en tu imagen prepárate para que lo mismo ocurra en el extremo derecho del histograma. Si tomas fotos de una escena con sombras oscuras o luz solar muy brillante verás el mismo comportamiento en el histograma.

Tu objetivo: La evaluación del histograma tiene directa relación con la imagen que quieres lograr. No existe el histograma adecuado o la exposición correcta si no hay una idea previa de lo que quieres. Si tu visión es una foto sub o sobre expuesta el histograma correcto es el que corresponde a una imagen sub o sobre expuesta. Así el histograma correcto o lo que es lo mismo la exposición correcta es la que logras cuando la foto que te imaginaste está registrada en tu tarjeta. Hago hincapié en esto ya que el histograma es una herramienta más para los fotógrafos a los que nos gusta pensar, no es para los que siguen recetas.

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El anterior es un ejemplo de un histograma en forma de U causado por una imagen con alto contraste. La banda de luces Led, en la mitad del cuadro y el primer plano muy iluminado le dan al histograma el peak corto de la dercha mientras la mayoría de los pixeles son oscuros, lo que se refleja en la masa del lado izquierdo del histograma.

Así, tomas los 3 elementos: Que representa un histograma, el conocimiento de la escena que estás capturando y la idea de la imagen final que pretendes y con esa información evalua el histograma para saber si la exposición corresponde o debe ser ajustada cambiando el tiempo de exposición, la abertura del diafragma o el ISO o recomponiendo la imagen para reducir o aumentar la cantidad de oscuridad o luminosidad en la imagen.

Más allá de las metas que tengas como artista, la razón para ajustar la exposición usando el histograma tiene que ver con capturar la mayor cantidad de información y evitar el llamado clipping ( recorte ). Que es facilmente identificable si lees la información que entrega el gráfico.

Clipping ( Recorte )

El sensor de las cámaras digitales es mucho más limitado que el ojo humano en su capacidad de recolectar información de una escena que contiene tanto zonas muy luminosas como zonas muy oscuras, también conocida como una escena con un amplio “rango dinámico”.  En fotografía el rango dinámico se define como la relación entre las zonas de máxima y mínima luminancia en una escena dada y se acostumbra a medir en EV o valores de exposición. Algunos lo miden en diafranmas ( f-stops ). Como nota adicional 1 ev corresponde a 1 diafragma o 1 paso de tiempo de exposición. Por lo general la cámara en sus modos automáticos tratará de crear una imagen  expuesta para conseguir el rango más grande de luces y sombras en la escena, a menos que tu la controles de manera manual. Debido al limitado rango dinámico del sensor esta solución puede dejar la imagen con negros sin detalle o blancos sin información.

Un peak tocando el lado izquierdo del histograma nos indica recorte en las sombras. Son zonas oscuras que están fuera del rango dinámico del senso a un punto tal que no es posible discernir información en esas zonas. Pasa lo inverso en el caso de un peak sobrepasando el lado derecho.

Estos casos nos indican que es posible que haya que ajustar la exposición o que lisa y llanamente es necesario que tengamos que hacer ajustes más de fondo como la iluminación.

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bluelightshighkeyh bluelightshighlightclipping
Esto es una simalación de una imagen en clave alta, toda la info en el histograma está del lado derecho y además hay recorte en las zonas más luminosas.
Esta es la misma imagen tal como fue fotografiada, que muestra una exposición en clave baja. Hay que notar el peak en el lado derecho que corresponde a los tubos fluorescentes y que muestran además recorte ( clipping ). Este es una escena extrema, ya que no es posible no recortar la señal en alguno de los extremos debido al extendido rango dinámico. Lo único que se puede hacer es ajustar la exposición para el efecto que uno desea. O también se podría alterar el rango dinámico de la imagen utilizando luces de relleno.

El recorte representa la perdida de información en la correspondiente región de la imagen.Clipping represents, unfortunately, the loss of data from that region of the image.  Se sabe que las cámaras digitales tienen gran capacidad para conseguir detalles en las zonas de sombra. Pro una vez que el histograma toca el lado izquierdo no hay forma de recuperar la información que se no se registró. Pasa lo mismo a la inversa.

El recorte en las sombras es más facil de visualizar que el de las altas luces que resulta mucho más sutil y dificil de ver. En la actualidad las cámaras traen un aviso de sobre o sub exposición, es recomendable activarlo y evaluar la exposición en base a ese aviso y la revisión del histograma.

Algo más que mencionar, los histogramas habitualmente están basados en la versión JPG de la imagen, si la imagen que estas registrando está en formato RAW, tendrás mayor rango dinámico y menos recorte ( clipping )

Se acuerdan del histograma RGB, básicamente muestra la distribución y el recorte en cada uno de los canales RGB. Es bueno prestar atención a estos histogramas parciales ya que hay casos en los que el histograma general se ve bien pero los histgramas de color presentan recorte.

En resumen el histograma es una estupenda herramienta y una que deberías acostumbrarte a usar si estás preocupado de la calidad de la imagen. Y no olvides que al revisar las imágenes los ajustes de exposición deben ser hechos en base al histograma de la imagen y no a la imagen que te muestre la pantalla de la cámara.

Traducido por Nicolás Nadjar

El artículo original puede verse en: http://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/how-read-your-cameras-histogram

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