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Como balancear El Estabilizador Nebula 5100.

A pesar de que estas instrucciones son para el estabilizador Nebula 5100, son extremadamente útiles para entender como  balancear equipos de otras marcas, que sean de características similares.

El video fue originalmente publicado por el fabricante, nosotros lo tradujimos para que resultara aun más útil.

Hago notar que la función No Balance del Nebula 5100 no está disponible en otros gimbals, por lo que puede no aplicar en otros modelos de estabilizadores

Como lograr bokeh de burbujas ( Soap bubble bokeh )

 

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El bokeh de burbujas o bubble soap bokeh se caracteriza por un anillo brillante en el perímetro del círculo que se genera con el desenfoque.

Si quieres saber que es el bokeh visita el siguiente enlace :Que es el bokeh?

Para conseguir el característico bokeh burbuja tienes que usar ciertos lentes y además debes usarlos completamente abiertos. Si cierras el diafragma el efecto se atenúa.  Es importante que haya puntos de luz en la zona que se encuentra fuera de foco adelante y atrás del sujeto. No olvides que el bokeh es el resultado del desenfoque que produce el lente.  Mientras más larga la distancia focal mayor es el tamaño del circulo de desenfoque.

El hecho de usar los lentes completamente abiertos produce efectos colaterales como falta de nitidez y un aspecto onírico en algunas zonas del cuadro lo que resulta extremadamente atractivo en las imágenes finales.

Los ejemplos que se ven han sido hechos con los siguientes lentes:

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Trioplan V 50mm / 2.9  y

Triotar 135mm / 3.5

ambos hechos por el fabricante alemán Meyer Optik entre los años 1954 y 1965. Este fabricante  se caracterizó en su momento por este tipo de bokeh.

Estos lentes son óptica Vintage y deben usarse con adaptadores. El enfoque es manual.  El trioplan 50mm /2.9 es un diseño de 3 elementos y tres grupos y 12 hojas de diafragma. El lente triotar  es un diseño de 4 elementos y 15 hojas de diafragma. Se dejaron de producir hacia 1965. Estos dos lentes son compatibles con full frame.

Es tan popular este tipo de bokeh que la marca ha revivido estos lentes a través de un proyecto quickstarter.

Los ejemplos son hechos en canon 5D Mk III.

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Las fotografías no pueden usarse sin autorización expresa y escrita del autor.

Nuevos lentes Veydra en arriendo

A partir de enero de 2017 tendremos lentes Veydra 50 y 85 mm con montura Mft para arriendo.

  • Para Sensores APS-C/Super 35 con Montura MFT
  • Rango de aberturas  continuo T2.2 to T22
  • Gear para Follow Focus y para aberturas
  • Distancia mínima de enfoque 30 cm
  • Soportan 4k
  • Hilo frontal de 77mm
  • Diámetro Frontal de 80 mm

Mira el video de muestra que hicimos.

 

Angulos de Visión de un lente y Equivalencia de distancias focales entre diferentes formatos de sensor

O como curarse del mal de la milimetría crónica

Adaptado por Nicolás Nadjar de un artículo originalmente publicado en Explora ( B&H ), por  Allan Weitz, ver original

“En fotografía,el Ángulo de visión (ADV en español o AOV en inglés) es la magnitud que determina la parte de la escena que es captada en la película o en el sensor; generalmente hay mucha más escena visible para los humanos de lo que se ve reflejado en las fotos o videos. Según el tipo de lente utilizado varía el tamaño de esa porción.”

“Y también es importante no olvidar que un lente diseñado para un tamaño de sensor más pequeño no funcionará adecuadamente con un sensor de mayor tamaño aun cuando las monturas coincidan.”

El Angulo de Visión es una de las características relevante de un lente, da lo mismo que tengas el mejor lente del mundo si el ángulo de visión no es el que te sirve para lograr mostrar en la imagen final toda la realidad que quieres mostrar.

No olvido un profesor de fotografía que conocí alguna vez que a manera de ejercicio hacía que sus alumnos hicieran fotos sin usar el visor de la cámara para ayudarlos así a previsualizar la imagen mucho antes de capturarla.

Una herramienta que se ocupa para esto es el visor de director (director viewfinder) que permiten visualizar el ángulo de visión necesario sin tener que llevar la cámara con lentes.

Al principio…

No mucho tiempo atras , cuando la película era el único actor en la fotografía el ADV de cualquier lente era algo conocido y bastaba con referenciar su distancia focal en milímetros, esto se debía principalmente al hecho que el formato de película de 35mm era el formato predilecto de profesionales y aficionados. No desconozco que el formato medio existía así como formatos aún mayores pero el 35mm era el preferido por la mayoría.

Así era muy simple describir un lente de acuerdo con su distancia focal. Un 28 mm siempre era un gran angular y un 105 mm era un tele corto ideal para hacer retratos. Y si hacías fotos deportivas siempre querías un 300mm o quizás algo más largo. Pero esa forma de pensar ya no funciona como antes.

Así era …, hasta que llegó el digital.

Hoy en dia  los parámetros y la lógica de los sistemas de cámaras de 35mm tradicional no pueden usarse libremente debido a la cantidad de diferentes formatos que existen. En la actualidad hay 5 distintos tamaños de sensor para cámara dslr y mirrorles;full-frame (1x), APS-H (1.3x), APS-C (1.5x & 1.6x), Foveon (1.7x), and 4/3 mft (2x). Súmale a esto otros 5 tamaños de sensor que puedes encontrar en cámara point and shot digitales (2/3″, 1/1.6″, 1/1.7″, 1/1.8″, & 1/2.5″) y ya tienes 10 formatos diferentes.

En términos prácticos los primeros 5 tamaños de sensor mencionados tienen factores de zoom confiables, los otros tamaños de sensor solo se mencionan para efectos de graficar parte de la complejidad que puede alcanzar este tema. Habiendo dicho esto tiene mucho sentido que nos concentremos en el Angulo de Visión al comparar lentes de un formato con los de otro. Para ilustrar de mejor manera las diferencias entre los diferentes tipos de sensor se ha incluido la siguiente tabla.

Comparacion sensores

Ok… y ahora que?

El resultado práctico es que referenciar lentes en términos de los milímetros ya no es la forma adecuada de hacerlo pues dependiendo de la cámara que uses un 100mm , un 50mm y un 17mm pueden producir imágenes con un ADV casi idéntico.

Para eliminar esta confusión tal vez es momento de dejar de pensar en los lentes en términos de milímetros y en su lugar identificar los lentes en función de los ADV. Los ADV son constantes.  Un ADV de 84° siempre identificará un lente como un gran angular. En una DSLR o Mirrorles con un sensor full frame (24x36mm) estos 84° son equivalentes a un lente de 24mm, mientras que en una leica M8 (1.3x) estará cerca de un 18mm y será un 12mm en una cámara con sensor 4/3 (2x). Habrá diferencias entre las imágenes debido al tamaño del sensor pero el Angulo de Visión (ADV) será siempre el mismo.

Nota- El ángulo de visión(ADV) and campo de visión (CDV) de un lente son similares ya que describen las medidas ( largo, ancho y/o diámetro) de una imagen fotográfica. Pero son distintos ya que el campo de visión es una medida lineal en metros o pulgadas o pies y el ángulo de visión lo describe en grados. En inglés estos téminos son angle of vision (AOV) y field of vision (FOV)

Con la esperanza de arrojar algo de luz sobre el tema a continuación encontrarás una tabla con ADV la que ilustra las relaciones entre los diferentes tamaños de sensor y las equivalencias en milímetros para obtener el mismo ángulo de visión en diferentes sensores.

“Esta tabla se lee eligiendo un ADV y luego buscando la distancia focal en mm que corresponde con el formato de sensor que vayas a usar. También puedes usarla al revés eligiendo el formato de sensor y luego buscando la distancia focal encontrarás  cual es el ángulo de visión que te entregará esa distancia focal en milímetros.”

Podría pensarse que este punto de vista es lo opuesto a lo que informan los fabricantes cuando describen un lente como distancia focal equivalente a una cámara de 35mm o sensor full frame.

Pero es solo otra forma de entregar la misma información y a mi juicio es mucho más util pues deja de lado la información de los milímetros que en sí no informan nada a diferencia del ADV que es la información relevante al momento de elegir un lente.

angulos2haz click para ver la imagen más grande

Nota, el ADV está basado en la medida de la diagonal del sensor que resulta ser la dimensión mayor en cualquier sensor.

Nota, este artículo se refiere a tamaños de sensores de cámaras fotográficas y aunque esta tabla no incluye los formatos más populares para cámaras de cine digital no es dificil adaptar esta información viendo los siguientes diagramas.

sensor_table

different_sensor_sizes_plus_8k

Manejo de Tarjetas de Memoria

TIPS: Tarjetas de Memoria

Más que un simple trozo de plástico, las tarjetas de memoria encierran un montón de tecnología que permite de manera eficiente el almacenamiento y traslado de información. Por esta misma razón es importante conocer algunas precauciones básicas extender su vida útil y asegurar la integridad de la información y tu trabajo.

Una característica importante de las tarjetas es la Tabla FAT (File Allocation Table) o Tabla de Asignación de Archivos. Si se compara con un libro, la tabla FAT sería el índice de contenidos.

Cuando se formatea una tarjeta, lo que se borra no es la información en sí, sino este índice. La información permanecerá en la tarjeta hasta que sea sobre-escrita con nueva información.

#1. Nunca borres las imágenes directamente desde tu cámara. Revisar y borrar las imágenes una a una durante la sesión es un error habitual. La tecnología de la cámara no se especializa en el manejo de la información de la tarjeta, lo que podría tener como consecuencia el “desorden” de la tabla FAT. Si utilizas tarjetas de mayor capacidad no deberías tener problemas con el ahorro deespacio. Es recomendable tener tarjetas adicionales a mano, y realizar la edición y descarte una vez que hayas descargado y respaldado las imágenes en un computador. Solo entonces deberías formatear tu tarjeta.

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#2. Formatea la tarjeta en la cámara, no en el computador. Es más, lo recomendable es hacerlo en la cámara en la que fue usada. Cada marca tiene sus propios protocolos de manejo de la información, por esta razón el forrajeado en un computador podría resultar en la corrupción de la tabla FAT.  Por esta misma razón también es recomendable no utilizar una tarjeta en una cámara distinta sin antes formatearla.

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#3. Formatea tus tarjetas luego de casa uso. Una vez de que has respaldado la información en al menos un par de lugares, es bueno formatear de inmediato tus tarjetas. De esta manera las mantienes limpias y listas para ser usadas nuevamente.

#4. Utiliza siempre un buen lector de tarjetas. Los lectores, al igual que las tarjetas, tienen controladores inteligentes. Un lector deficiente puede arruinar una tarjeta con la consecuente pérdida de información y todo lo que ello conlleva.

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#5. Nunca llenes completamente una tarjeta. Estas, al ser llevadas al límite, pueden comenzar a presentar problemas en su desempeño. Lo ideal es utilizar hasta alrededor del 90% de la capacidad, y entonces, utilizar una nueva.

#6. Nunca retires una tarjeta de la cámara o lector mientras está escribiendo o leyendo. Si interrumpes el proceso, es muy probable que pierdas parte o toda la información. Tampoco confíes 100% en la luz led para determinar que se han finalizado los procesos. Dale un par de segundos luego de que esta se apaga antes de extraer la tarjeta de la cámara o lector.

#7. Si tu cámara tiene doble compartimento, utiliza ambos. De esta manera puedes contar con un respaldo en caso de que una de ellas falle.

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#8. Utiliza solo tarjetas de marcas reconocidas. Lexar y ScanDisk son buenas marcas, no es recomendable emplear aquellas de marca desconocida. Recuerda que básicamente les estás confiando tu tiempo y trabajo, es importante que la calidad de estas sea acorde al resto de tu equipamiento. Además, debes considerar que las usarás repetidamente, por lo que a largo plazo, el costo no es tan alto como podría parecerte en un comienzo.

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#9. Siempre utiliza contenedores para transportarlas. Llevarlas sueltas puede dañarlas, lo mejor es usar las mismas cubiertas con la que vienen ó alguna carcaza o porta-tarjetas, idealmente herméticos. De la misma manera deberías protegerlas de temperaturas extremas y la humedad.

 

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Códigos y mensajes de Error de Cámara Canon

Códigos de Error y Mensajes de Cámaras EOS ( publicado por canon en la página de de soporte de Canon Europa )

Es posible que ocasionalmente recibas un codigo de error o algún mensaje en la pantalla LCD de la cámara. La mayoría de estos errores pueden ser resueltos rápida y fácilmente. Los diferentes códigos de error y mensajes se describen a continuación con información que debería asistirte en resolver el problema.

Nota del traductor:
No pierdas de vista que son indicaciones bastante generales por lo que descubrir que causa el error puede ser complejo.

Por ejemplo hace poco estaba probando un lente y el elemento trasero impedía que el espejo subiera, obtenía error 20 en 5D Mk IV y DS, pero no en 7D, me costó descubrir el problema y solo lo logré porque el espejo quedó a medio camino en una de las cámaras.

Códigos de Error EOS

Err 01
Descripción: La comunicación entre lente y cámara es defectuosa.
Resolución: Con mucho cuidado limpia los contactos eléctricos ( marcados con rojo ) tanto en la cámara como en el lente con un paño seco y limpio.
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Atención
Al limpiar los contactos ten en cuenta lo siguiente:
* Solo usar paños secos, nunca húmedo.
* NO toques los contactos con los dedos. Tocarlos con los dedos puede ocasionar corrosión lo que hará que la cámara quede inoperable.
* Al limpiar los contactos del lente, no pases a llevar la superficie de los cristales.

Err 02
Descripción: La cámara no tiene acceso a la tarjeta de memoria.
Resolución:
1. Saca y vuelve a instalar la tarjeta de memoria.
2. Formatea la tarjeta de memoria.
3. Si formatter la tarjeta no da resultado utiliza otra tarjeta.

Err 03
Descripción: Demasiadas carpetas en la tarjeta de Memoria.
Resolución: Reemplaza la tarjeta por una recién formateada.

Err 04
Descripción: Las imágenes no se pueden guardar por que la tarjeta está llena.
Resolución:
1. Borra imágenes de la tarjeta de memoria.
2. Formatea la tarjeta de memoria.
3. Si formatter la tarjeta no da resultado utiliza otra tarjeta.

Err 05
Descripción: El flash incorporado no se puede levantar.
Resolución: Apaga y enciende la cámara.

Err 06
Descripción: NO es posible limpiar el sensor.
Resolución: Apaga y enciende la cámara.

Err 10
Descripción: Se ha detectado un error con los archivos en la tarjeta de memoria.
Resolución: Apaga la cámara, saca y vuelve a colocar la batería. Vuelve a encender la cámara.

Err 20
Descripción: Se ha encontrado un error con el sistema mecánico.
Resolución: Apaga la cámara, saca y vuelve a colocar la batería. Vuelve a encender la cámara.

Err 30
Descripción: Se a encontrado un error con el obturador.
Resolución: Apaga la cámara, saca y vuelve a colocar la batería. Vuelve a encender la cámara.

Err 40
Descripción: Se ha encontrado un error con la fuente de poder.
Resolución: Apaga la cámara, saca y vuelve a colocar la batería. Vuelve a encender la cámara.

Err 50
Descripción: Se ha encontrado un error con el control eléctrico.
Resolución: Apaga la cámara, saca y vuelve a colocar la batería. Vuelve a encender la cámara.

Err 60
Descripción: Ha ocurrido un error que impide obturar, el movimiento del lente puede estar obstruido.
Resolución: Revisa que el lente no tenga obstrucciones. Apaga y enciende la cámara.

Err 70
Descripción: Se ha encontrado un error con las imágenes.
Resolución: Apaga la cámara, saca y vuelve a colocar la batería. Vuelve a encender la cámara.

Err 80
Descripción: Se ha encontrado un error con el control eléctrico o con las imágenes.
Resolución: Apaga la cámara, saca y vuelve a colocar la batería. Vuelve a encender la cámara.

Err 99
Descripción: Es un error general que puede ocurrir por diversos motivos.
Resolución:
1. Apaga la cámara, saca y vuelve a colocar la batería.
2. Vuelve a encender la cámara.
3. Con mucho cuidado limpia los contactos eléctricos ( marcados con rojo ) tanto en la cámara como en el lente con un paño seco y limpio.
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Mensajes de error EOS

AC – Error Message  ( Mensaje de Error AC )

Descripción: El elemento de imagen (The imaging element) corresponde a la película en cámaras de película. Si algún tipo de suciedad llega el elemento de imagen, el sensor en cámaras digitales pueden aparecer puntos negros en la parte correspondiente de la imagen. Si eso ocurre debes limpiar el sensor.
Resolución: Al realizar la limpieza la cámara debe estar conectada a una fuente de corriente alterna mediante el uso del acoplados DC ( DC Coupler ).
Si tratas e limpiar el sensor con la batería instalada el Mensaje AC se mostrará de forma intermitente en el panel LCD de la cámara y no será posible limpiar el sensor. Para instrucciones de como limpiar el sensor por favor consulta el manual de usuario de la cámara.

bu59 / bu54 / buSY / busy

Descripción: Si el mensaje bu59, bu54, buSY o busy  se muestra en cámara puede ser alguno de los siguientes asuntos:

* El flash esta reciclando. Si tomas 20 imagines con el flash a intervalos cortos el flash puede dejar de funcionar. Esto es para proteger la unidad de flash.
* Se ha producido una ráfaga de imagines. Estos mensajes indican que el buffer de la cámara esta lleno y no se pueden seguir tomando fotos.
* La cámara está conectada a un PC, Mac o una impresora.

Resolución:
1. Si presionas el botón del obturador hasta la mitad del recorrido y se muestra el mensaje en el visor on en el panel LCD espera hasta que el mensaje se apague. Esto da tiempo para que el flash recicle o el buffer de memoria quede vacío, permitiendo el uso de la cámara nuevamente.
2. Si la cámara está conectada a un PC, Mac o una impresora, desconéctala antes de intentar usarla.

NOTA: No apagues la camera mientras el mensaje  ‘buSY’ está en pantalla. Podría causar problemas con la cámara o con la tarjeta de memoria.

Battery level is too low. Cannot clean sensor  (Nivel de batería muy bajo. No se puede limpiar el sensor )

Descripción: La batería no permite que el obturador esté abierto durante la limpieza, esto puede producir que las cortinas del obturador se cierren y  dañe el sensor.
Resolución: Usa una batería recién cargada o el adaptador a corriente alterna antes de limpiar el sensor.

Cannot play back image ( No se puede reproducir la imagen )

Descripción: El message ‘Cannot playback image’ ( no se puede reproducir la imagen ) se muestra al intentar reproducir imagines en la cámara, sued aparecer por las siguientes razones:

* Tratas de ver imágenes captadas por una cámara de otra marca diferente a Canon.
* Las imágenes han sido copiadas a un computador y editadas y luego vueltas a cargar en la tarjeta.
* La tarjeta está funcionando mal.

Resolución:
1. Importa las imágenes a un computador y revisa si se pueden ver.
2. Si tienes varias tarjetas de memoria, format otra tarjeta y toma algunas fotos de prueba.

Si las imágenes pueden verse sin problemas es probable que la tarjeta esté funcionando mal.

CbC
Descripción: Es una advertencia respecto de la batería de fecha/hora. Esta es una batería que solo se ocupa para mantener los ajustes de fecha/hora. Si la batería tiene un nivel de voltaje muy bajo el mensaje ‘CbC’ aparecerá en el panel LCD.
Resolución: Reemplazar la batería por una nueva de acuerdo con las instrucciones en el manual de usuario de la cámara.

CLEAn / CLn / CCd
Descripción: Si el sensor está muy sucio aparecerá este mensaje. El espejo se bloquea y el obturador se abre y se muestra el mensaje ‘CLEAn’ or ‘CLn’ en forma intermitente en el lcd.
Resolución: Apaga la cámara y enciéndela para que se active de forma automática la función de limpieza de sensor.

La función de limpieza de sensor se puede activar manualmente de las siguientes formas:

1. En la pestaña Set-up selecciona ‘Sensor Cleaning’ y presiona el botón SET.
2. Gira el Dial de Control Rápido ( Quick Control Dial ) hasta seleccionar Limpiar Ahora ‘Clean Now’ y presiona el botón SET.
3. Selecciona ‘OK’ y presiona el botón SET. La pantalla mostrará limpieza de sensor y habrá sonido de obturador pero sin imagen capturada.

ErrCF / CardErr / Folder number full
Descripción: Si el número de carpetas llega a 999 y el número de archivo llega a 9999 aparece este error aún cuando haya espacio disponible en la tarjeta.

Resolución:
1. Saca y vuelve a colocar la tarjeta.
2. Usa otra tarjeta de memoria.
3. Si es posible transfiere las imágenes a un computador o disco duro y formatea la tarjeta. La tarjeta debería volver a la normalidad.
4. Reemplaza la tarjeta por una nueva. Cuando una tarjeta nueva se inserta en la cámara el número de carpeta vuelve a 100 y el número de imagen comienza de nuevo en 0001.

FullCF / CardFull / CF Card Full
Descripción: No se pueden hacer imágenes con la cámara.
Resolución:
1. Si la tarjeta está llena, borra las imágenes que no sean necesarias.
2. Si borrar imágenes no resuelve el problema cambia la tarjeta.

L – Error Message
Descripción: Si el interruptor de bloqueo ( LOCK ) esta en la posición de bloqueo ( a la derecha ) y tratas de utilizar alguna de los controles bloqueados aparecerá una ‘L’  en el visor y en el LCD. En los ajustes de captura se mostrará ( LOCK ).
Resolución: Mueve el interruptor a la izquierda para desactivarlo y activar las funciones bloqueadas.

No CF / No CF Card / No Card in Camera
Descripción: Este mensaje se muestra por alguna de las siguientes razones:

* Si no hay tarjeta Compact Flash en la cámara y aprietas el obturador.
* Si no hay tarjeta Compact Flash en la cámara y enciendes la cámara.
* Si no hay tarjeta Compact Flash en la cámara y tratas de dar formato a la tarjeta.

Resolución: Coloca una tarjeta Compact Flash.

Si las soluciones propuestas no funcionan debes llevar la cámara a un servicio técnico.

Técnicas básicas de grabación con grabador externo

Original por Sam Mallery para Explora de BH ( traducción y adaptación Nicolás Nadjar / Tecnólogo en Sonido UCH )

encabezadoAudio

Nota: Los equipos que se mencionan en el artículo son los que tenemos en arriendo debido a que los conocemos, pero las técnicas mencionadas en este artículo se pueden aplicar con cualquier marca o equipo equivalente.

Bien, después de investigar un poco llegaste a la conclusión que mucha gente usa grabadores de audio portátiles como el tascam DR-100 Mk II o los grabadores de la serie Zoom H o cualquier otro para grabar el audio durante grabaciones con cámaras DSLR.  Ahora lo que necesitas son algunos consejos provenientes del mundo real sobre como usar en forma apropiada micrófonos externos, mezcladores de campo y claquetas.  Eso es lo que puedes encontrar si continuas leyendo, como conseguir un muy buen sonido usando una DSLR ( también aplica para cámaras Mirrorless y cualquier otra cámara. ) y un grabador externo, portatil o no.

A pesar de lo que puedas creer las cámaras DSLR ( o Mirrorless ) pueden grabar excelentes imágenes pero en general su capacidad de grabar buen sonido es baja. ( no importa cuanto pagaste por la cámara ).  Si realmente quieres conseguir audio de calidad lo que tienes que hacer es:  NO usar el micrófono de la cámara, NO usar los pre amplificadores de la cámara…..,  en resumen NO usar la cámara para grabar el audio.

Lo que tienes que usar es un grabador externo, de todas formas es altamente recomendable grabar un audio de referencia en la cámara utilizando la salida de audio del grabador externo., en muchos casos es útil para referencia y sincronización ( además de audio de respaldo )

Vamos a llamara a la práctica de grabar el audio en un equipo externo ” grabación dual “. Necesitas organizarte mejor y ser metódico cuando trabajas de esta manera, mas adelante en este artículo veremos las funciones claves para cada vez que grabas audio. Primero nos centraremos en los diferentes flujos de trabajo disponibles.

Seguro que ya pensaste ” Espera un momento, yo tengo el grabador externo, pero además necesito un mezclador y una claqueta?. Un grabador externo es solo una parte del puzzle. Se necesitan otros equipos que hagan lo que el grabador no puede hacer.

Hay soluciones para trabajar utilizano la menor cantidad de equipos. Partiremos utilizando solo un grabador externo e iremos escalando al sumar equipos que permiten obtener un mejor resultado.  Mi sugerencia es que los leas todos porque hay varios consejos que se mencionan a lo largo del artículo que se pueden aplicar en cualquier situación.

 

Flujo de Trabajo #1: Solo el Grabador Portatil

Si no tienes presupuesto, o es un trabajo de muy bajo perfil en el que no puedes llevar mucho equipo es posible que solo puedas utilizar el grabador para manejar todo el trabajo de audio en la grabación. NO es imposible hacerlo , pero es lo más lejos de lo óptimo que puedes llegar a estar.

Mi primera sugerencia es que grabes archivos WAV en 24-bit 48 KHz. Olvídate de los MP3, la compresión es el mayor enemigo de la calidad. Los archivos WAV en 24-bit 48 KHz tienen mas headroom ( ver definición de headroom al final del artículo ) y combinan bien con los archivos de video en la post producción. La grabación en este formato te da cerca de una hora de grabación stereo por gigabyte. Mi recomendación es una tarjeta de 8GB en el grabador y otra de respaldo siempre.

La mayoría de los grabadors portátiles tienen muy buenos micrófonos incorporados para grabar sonido ambiente, pero eso no significa que vayan a hacer un buen trabajo en tu producción de video. La principal razón por la que es dificil trabajar con los micrófonos incorporados es que generalmente necesitas estar muy cerca de la fuente para obtener un nivel que sea adecuado. No deberían nunca estar a mas de 60 cm de la fuente sonora.  Si vas a grabar una persona hay que pensar en soluciones creativas para lograr acercar el grabador lo suficiente para que la calidad sea buena. Una buena forma es encuadrar como un close up cercano así tu o la persona en cámara pueden sostener el grabador de forma que el micrófono esté lo más cerca posible del sujeto.

Muchos usan el grabador montado directamente en la cámara. La mayoría de los grabadores tienen un hilo de 1/4 , el típico de los trípodes, en el puedes colocar un adaptador para zapata y así usar el grabador en la zapata de flash de la cámara. Esta forma de trabajar es aceptable pero para nada la mejor forma de trabajar ya que por lo que mencionabamos en el párrafo anterior si estás muy lejos de la fuente esta va a sonar distante y todos los sonidos ambientes tendrán mucha presencia.

adaptador para zapata de cámara

Además de eso al montar el grabador en la cámara y utilizar los micrófonos incorporados todo el ruido producido por la manipulación de la cámara puede ser grabado.

Es mejor idea no usar el grabador montado en cámara si vas a usar los micrófonos del grabador.

Si vas a grabar en exteriores es absolutamente necesario utilizar algún sistema de reducción de rudio producido por viento sobre los micrófonos incorporados. La espuma que viene incorporada habitualmente no es suficiente para evitar la distorsión que produce el viento.

peluche
Ejemplo de filtro para viento

Es imperativo usar algún tipo de filtro de viento si la grabación es en exteriores.

No importando lo que hagan la única forma de lograr un audio decente es acercando los micrófonos a la fuente. Si el grabador lo va a tener la persona que habla, no te canses de decirle que no mueva los dedos. Puede ser mejor si lo montas en un trípode. Sin embargo la mejor solución es que uses un micrófono externo. Lo que nos lleva al siguiente flujo de trabajo.

Nota: La grabación de audio siempre es función de la distancia. Los sonidos que se encuentran cerca del micrófono siempre se grabaran con mayor intensidad y serán facilmente discernibles. Los micrófonos no discriminan el sonido de la forma en la que lo hacen nuestros oidos.

Flujo de Trabajo #2: Micrófono externo y grabador portátil.

El uso de un micrófono externo permite enfrentar dos de los principales problemas que se presentan al usar solo el grabador. Cercanía con la fuente y ruido producido al manipular el grabador.

Existen muchos tipos diferentes de micrófonos, dependiendo de la situación específica a la que nos enferntamos. Los shotgun ( o micrófonos direccionales ) son una de las herramientas más versátiles que puedes encontrar para grabar el audio en producciones de cine y video gracias a su habilidad de captar sonidos a mayor distancia obviando el sonido ambiente. Por lo general son largos en relación a otros micrófonos.  Los micrófonos inhalambricos son también una herramienta invaluable ya que permiten al sujeto que se está grabando una libertad de movimiento que no se puede tener si el micrófono está conectado con un cable. Idealment deberías usar estos dos tipos de micrófonos, suponiendo que tu grabador tiene las entradas adecuadas.

El tipo de microfono que puedes usar varía dependiendo del tipo de entrada de micrófono que el grabador tenga. Muchos grabadores solo tienen una entrada mini-plug mientras otros tienen multiples entradas XLR de 3 pines, por lo general los micrófonos de mayor calidad usan conectores XLR, aunque no siempre es así por ejemplo los lavalier de la serie EW 100 o 112 de sennheiser son un estándar y utilizan mini-plug.

entradas de audio XLR y mini-plug
entradas de audio XLR y mini-plug

 

La mejor forma de utilizar un micrófono shotgun es montandolo en una caña y sostenerlo sobre la fuente lo más cerca posible y sin que se vea en el cuadro. Claro si estás solo es dificil de hacer por lo que se recomienda un operador adicional para el audio.

Video Mic Pro Rode
Video Mic Pro Rode

Si tu grabador posee una entrada mini-plug es posible utilizar un micrófono como el video Mic Pro de Rode, el que puede ser montado en cámara pero cuenta con suspensión y filtro paso bajo, lo que soluciona los problemas asociados con el micrófono incorporado de los grabadores, aún cuando no es una buena elección para ambientes muy

ruidosos si se utiliza montado en cámara.  O utilizar un micrófono como el audio technica AT 897 con adaptador para mini plug, el que puede ser facilmente montado en una caña y soluciona de mejor forma cualquier problema de ruido ambiente.

microfonoConBoomPole
microfono en caña

El ruido producido por el viento sigue siendo un problema aún cuando uses un micrófono direccional, por lo que no debes olvidar el filtro para viento.

Microfono Shotgun
Microfono Shotgun at 897

El uso de micrófonos inhalambricos tiene dos posibles soluciones, puedes utilizar un micrófono lavalier, el que se coloca directamente en el orador cerca de la boca y lo conectas a un transmisor que habitualmente va en el cinturon de la persona.  La salida del receptor se conecta al grabador.  Siempre coloca pilas frescas,  que las frecuencias en el transmisor y el receptor sean las mismas, fijate bien que el micrófono no esté rozando la ropa y preocúpate del rudio producido por el viento si estás en exteriores.

filtro de viento
filtro de viento

También es posible utilizar un micrófono shotgun en forma inhalambrica, la serie sennheiser de lavalier tiene un transmisor que se puede utilizar en un micrófono shotgun, utilizando los mismos receptores que los lavalier.

Al sumar equipos se hace un poco complicado manejar tanto equipo, por lo que es recomendable utilizar una bolsa de audio para tener todos los equipos juntos y organizados.

bolso de audio
bolso de audio

Flujo de trabajo #3: Usar un mezclador de campo con un grabador digital

Utilizar un mezclador junto con un grabador permite mejorar mucho la calidad de audio.  Un mezclador te permite utilizar dos o más micrófonos y ajustar los niveles de los diferentes micrófonos con mucha más facilidad y calidad de lo que un grabador es capaz de hacer. Por lo general la señal de audio es mucho más limpia con menos ruido, debido a que los pre amplificadores son superiores a los de los grabadores debido al uso de mejores componentes. También tienen herramientas como limitadores, faders y generadores de tono para lograr un nivel de audio óptimo.

Dentro de esta categoría se encuentran los adaptadores de audio como el beachtek DXA SLR ( que puede ser montado en cámara ) y el mezclador Azden fmx – 42a

Se llaman mezcladores de campo debido a que funcionan con baterias y el termino mezclador es por que permite mezclar la señal ( ajustar los niveles de cada entrada en forma independiente ).

La idea básica de usar un mezclador es que los micrófonos se conectan al mezclador y la salida del mezclador va al grabador de audio. La señal de salida puede ser enviada a otros equipos, incluidos la cámara. Es siempre buena idea tener al menos un respaldo adicional. El que puede ser hecho en cámara, aunque lo más recomendable es que sea en otro grabador.

A diferencia de un adaptador de audio como el beachtek los mezcladore de campo no pueden ser montados en la cámara, otro punto para la bolsa de audio de la que ya hablamos.

Nota del traductor( o sea yo ):En este punto es necesario comentar que  en lugar de utilizar un grabador y un mezclador aparte si vas a grabar con 2 canales es posible utilizar un equipo como el Tascam DR60 Mk II que cumple con ambas funciones. Un paso menos

Workflow #4: Uso de una claqueta y un grabador de audio

claqueta
claqueta

La claqueta es conocida por todos, pero para que sirve además de bonita. Su uso es bastante simple, sirven para sincronizar la señal de audio  y tener así una referencia tanto audible como visual, además de información relativa a la escena que se grabó.

El uso es simple, comienzas a grabar, se anuncia que es y se cierra la claqueta para así tener el punto de referencia tanto visual como audible. La claqueta genera un sonido que es facilmente ubicable debido a que es un peak de muy corta duración y alta intensidad.No debes parar la grabación ya que si lo haces debes volver a ejecutar la rutina. Luego al momento de editar debes encontrar ese peak y sincronizarlo con la imagen del momento en que la claqueta se cierra.

Con cualquiera de estos flujos de trabajo una claqueta hará que sincronizar el audio sea una tarea mucho más simple. Si no tienes como hacerte de una claqueta, un aplauso hecho por alguien en cámara es útil

Antes de Grabar: Puntos Claves

Los siguientes son las operaciones básicas que debes realizar siempre antes de grabar.

1) Ajustar los niveles ( ganancia )

Esto es tan importante como enfocar la cámara. Sin los ajustes adecuados el sonido grabado o será muy bajo o muy alto.

Algunos grabdores cuentan con un ajuste de ganancia automático ( AGC en inglés ). Este sistema hace su mejor esfuerzo por ajustar los niveles, pero como en la exposición automática hay ocasiones en las que puede hacer mucho daño al material grabado. Si puedes apágalo.  El principal problema es que el AGC baja los niveles cuando alguien habla y los sube cuando los oradores se callan, lo que hace muy dificil mantener un nivel parejo de audio a lo largo de las distintas escenas. Esto genera un sonido fluctuante que llama mucho la atención.

Tal como les decía, es mejor apagar el AGC y ajustar los niveles en forma manual. Mantengan la señal promedio de audio en -20db. No importa si se producen peaks que lleguen a -12 o -6 en los momentos de mayor intensidad de audio. De esta forma es muy dificil que haya distorsiones de la señal por recorte.

2) Revisa dos veces los interruptores y botones

Uno de los problemas que he encontrado al utilizar grabadores portátiles es que accidentalmente  los botones y controles se mueven sin que uno se de cuenta.  Hay muchas tomas en una sesión, por lo que es habitual que el grabador se manipule frecuentemente. Mi recomendadación es estar permanentemente revisando que los controles e interruptores están en las posiciones adecuadas.

3) Siempre Monitorea al audio

Escuchar permantemente el audio utilizando fonos es fundamental, tanto como ver por el visor de la cámara. En la medida que escuches el problema serás capaz de solucionarlo.

4) Asegúrate de estar grabando

Suena básico, pero es un error que ocurre.  Siempre es buena idea que el grabador esté grabando el audio antes de comenzar a grabar el video. Muchos grabadores indican pausa de grabacióncon una luz roja intermitente y grabación con una luz roja contínua. Es facil confundir una luz intermitente con una contínua, especialmente si no estás mirando permanentemente la luz. Siempre acostrumbra a mirar por lo menos 5 segundos seguidos el grabador y así estar seguro que esté grabando.  Y revisar que siga grabando después de que comenzó la toma,  se pueden acabar las pilas.

Algunos de estos consejos son básicos, pero esta es una introducción a como lograr un mejor audio para tus videos.

 
NOTA: QUE ES EL HEADROOM ? por Hugh Robjohns sacado de SOS ( Sound on Sound )

Cada sistema de audio ( análogo o digital ) tiene dos límites: en el extremo inferior está el ruido propio del sistema ( ruido de base ), que se percibe como un siseo que puede opacar la señal de audio si esta no tiene la suficiente amplitud y en el otro extremo existe un punto en el cual la señal de audio que pasa por el sitema puede ser recortada debido a un exceso de amplitud lo que produce distorsiones. Lo último es generalmente debido a que el nivel de la señal se acerca a  los niveles de la fuente de poder en los sistemas análogo o que se acabó la capacidad del sistema digital para cuantificar la señal.

Obviamente necesitamos mantener el nivel de la señal de audio entre esos dos valores para obtener la máxima calidad. Algún punto muy por encima de los niveles de ruido de base pero a una distancia razonable del punto de recorte. En sistemas análogos esto se logra definiendo un nivel nominal de trabajo y estableciendo ese nivel como el que debe usarse. Los medidores VU se escalan de forma que 0VU sean equivalentes a +4dBu. El punto de recorte en la mayor parte de los equipos análogos está cercano a +24dBu, lo que es  aproximadamente +20 dB más alto que el nivel nominal que indica el medidor VU.

Esos 20db de rango dinámico disponible ( pero idealmente no usados ) se conoce como headroom o margen disponible. Provee una zona para acomodar sonidos fuertes imprevistos o transientes inesperadas sin el riesgo de que la señal resulte recortado. Por lo general los sistemas de medida no muestran este margen, es una zona de seguridad oculta. En los sitemas digitales los sistemas de medida muestran esa zona de headroom, debido a la forma en la que se establece la escala de medición se escala desde el punto de recorte hacia abajo, lo que lleva a muchos operadores a creer que están grabando a un nivel muy bajo lo que finalmente puede llevar  a problemas de recorte de las señales de audio.

Como tip les puedo mencionar que las interfaces de audio tienen mayor headroom cuando se alimentan con las fuentes de poder externas que cuando se usa el puerto USB de los computadores. Esto ya que el voltaje de la fuente de poder es mayor que el que puede conseguir de un puerto USB, aprox 6dB mas.

 

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GRIPOLOGIA 101 ( la super pinza )

Alabada sea la super pinza.

superPinzas

Conocida como  :  Super Clamp ( avenger manfrotto ) , Mafer Clamp ( matthews ), Convi Clamp ( kupo ), también como Master Clamp,  y quien sabe cuantas formas mas.

Para mi gusto la pinza más versátil que puedes encontrar en el mercado, en especial para video y fotografía.

Su función básica es poder crear soportes para equipos en lugares donde no es posible colocar un trípode u otro sistema de soporte, puertas , tubos , tripodes, ventanas, vigas del techo, etc, etc…….

La descripción básica de una super pinza es que es una pinza ajustable con un receptor hembra de 5/8″ ( 16 mm ), que permite colocar una infinidad de accesorios, y con una abertura en V que puede ser transformada en una apertura plana con solo colocar una cuña. El hecho de que sea en V ayuda a fijar la pinza en superficies circulares.  El uso de la cuña ayuda a aumentar la superficie de contacto al usarla en super ficies planas. La abertura máxima, sin que se te desarme la pinza , es de 5 cm aprox ( 2″ ) y el peso máximo recomendado es de 15 Kg.

conectores para super pinza
conectores para super pinza

 

La super pinza solo tiene aplicación una vez que se combina con otros accesorios,  sin ellos solo sirve para unir cosas planas, como cualquier otra pinza.

Dentro de los accesorios que se pueden utilizar destacan brazos articulados y/o flexibles , conectores de bronce con o sin hilo ( studs o spigots ),  ganchos,  soportes planos, soportes de cabezal de trípode y en general cualquier accesorio que tenga un extremo que corresponda con 16 mm de diámetro ( hexagonal o circular )

Algunos accesorios para super pinza
Algunos accesorios para super pinza

No está de más comentar que a pesar de toda su versatilidad existen otras pinzas en el mercado para cargas mayores y que tienen la posiblidad de mayor cantidad de conectores, pero eso para más adelante.

Las siguientes imágenes ejemplifican gran parte de lo que se puede hacer con una super pinza al combinarla con otros accesorios.

usosSuperpinza

Y por si todavía quieres mas otro diagrama de usos posibles, hay mas usos aún.

Aún mas usos y accesorios
Aún mas usos y accesorios

 

Prueba buscar en google, van a aparecer muchos más usos.

Fuentes de las fotos:

Google.com, gearguyd.com, bigcommerce.com, pixalo.com, photographysylo.com, panix.com, urbanfox.tv, forumBlackmagicDesign.com,

 

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La nueva Canon 5D Mk IV ? ojalá que sea cierto.

Es todo un revuelo, según todo tipo de fuentes en las próximas dos semanas Canon anunciaría la nueva 5D Mk IV.  Específicamente el 25 o 26 de Agosto.

CanonRumors indica que la nueva Camara tendría grabación 4k a 30p en 8 bit 4:2:2 MJPEG y 1080/60 + 720p/120 slow motion.

Digicame-info.com publicó incluso una foto de la nueva cámara

 

canon 5D Mark IV Specs

Las Supuestas características serían las siguientes:

  • Sensor CMOS de 30 Megapixel Full-Frame
  • Disparo continuo hasta 7fps
  • AF de doble pixel
  • Algo llamado RAW de doble pixel, para toma de fotografías. En términos prácticos una imagen del doble de peso con pixeles duplicados. RRGGGGBB en lugar de RGGB lo que debería permitir un mejor rango dinámico. Y archivos RAW de 60 mp
  • 61 point AF (probablemente 41 de tipo cruzado)
  • 150,000-pixel RGB + IR  sensor
  • Anti-flicker
  • ISO 100 a 102,400 (sensibilidad extendida)
  • Wi-fi Incorporado
  • 4K a 24 and 30p  // 1080 a 60p // 120fps @ 720 
  • 8bit 4:2:2 500mbps MJPEG
  • LCD sensible al tacto
  • Sello para polvo y humedad
  • Imagenes fijas de 8 Mb desde la grabación 4k
  • Películas Time-lapse  y GPS incorporados
  • Wi-Fi // NFC
  • SD / SDHC / SDXC and CompactFlash Tipo II
  • Terminales USB 3.0 y HDMI
  • Tamaño: 11.6 x 15 x 7.6 cm
  • Peso : 890 gr

Espero que sea cierto. Y tu?

 

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Comparación entre modificadores parabolicos y octas

Este artículo es cortesía del profesor y fotógrafo de Santa Bárbara ( usa ) Tim Meyer

Un reflector parabólico real refleja la luz desde un punto en unas serie de haces de luz paralelos ( o colimados ), en este artículo nos preguntamos como este comportamiento afecta la calidad de la luz en un reflector de gran tamaño.

ParabolicTuve la oportunidad de probar el Softbox Parabolico Westcott Zeppelin de 47″.  Y me pareció una buena idea compararlo con modificador que uso hace años, un octa 5. Ambos modificadores tienen interior plateado, un difusor interno y uno externo. El test consistió en fotografiar una modelo con cada uno de los niveles de difusión. Ambos modificadores tenían la fuente de luz en la forma tradicional, la fuente está en la parte de atrás del modificador.

Los resultados de la prueba mostraron que el reflector parabólico produce un resultado muy diferente al de un octa.

Zepplin-Test-teststrip-768x689Noten como con el Zeppelin las sombras se mantienen consistentes aún cuando cambia la cantidad de difusión aplicada. Las sombras del octa aumentan en dureza a medida que la difusión disminuye. La respuesta del octa es la esperada para modificadores con recubrimiento plateado y con menos difusión. Mi conclusión es que la forma del Zeppelin si afecta las sombras y el contraste de la imagen.

Por su naturaleza la mayoría de las cajas de luz y octas son diseñandos para producir una iluminación homongénea en el sujeto. Esto se nota en todos los niveles de difusión en el octa. En cambio el Zeppelin produce un nivel moderado de luz enfocada con los dos difusores, pero a medida que disminuye la difusión la forma del haz se hace mas circular, fijense en las manos. Así el octa produce una iluminación más homogenea mientras que el Zeppelin produce una iluminación mas enfocada.

Zepplin-Test-teststrip-close-768x689Con las dos capas de difusión ambos producen  una especularidad y un contraste en la piel muy agradables. Aunque está claro que el octa aumenta el contraste al disminuir la difusión. Cosa que no ocurre con el Zeppelin.

Aunque no es aparente si tuviera que caracterizar la luz del Zeppelin diria que es mucho más viva, la del octa es mas plana cuando nos fijamos solo en los tonos de piel. Ahora si bien la decisión es personal de cada fotógrafo son el Zeppelin es posible tener una luz que genera contraste aún cuando es difusa. Y en todos sus niveles de difusión.

Softbox  Parabólica Zeppelin sin difusiónTMeyer_20150224_5896-768x548

Octa con 1 stop de difusiónTMeyer_20150224_5841-732x1024Ambas imágenes fueron hechas con el mismo esquema de iluminación. A pesar de haber usado el octa por muchos años he encontrado que la luz que produce el Zeppelin genera imagenes más vivas y con mejor contraste sin sacrificar suavidad en la luz lo que me resulta nuevo y muy exitante.