Category Archives: Técnica Fotográfica

Como lograr bokeh de burbujas ( Soap bubble bokeh )

 

_23a7501©Nicolás Nadjar

El bokeh de burbujas o bubble soap bokeh se caracteriza por un anillo brillante en el perímetro del círculo que se genera con el desenfoque.

Si quieres saber que es el bokeh visita el siguiente enlace :Que es el bokeh?

Para conseguir el característico bokeh burbuja tienes que usar ciertos lentes y además debes usarlos completamente abiertos. Si cierras el diafragma el efecto se atenúa.  Es importante que haya puntos de luz en la zona que se encuentra fuera de foco adelante y atrás del sujeto. No olvides que el bokeh es el resultado del desenfoque que produce el lente.  Mientras más larga la distancia focal mayor es el tamaño del circulo de desenfoque.

El hecho de usar los lentes completamente abiertos produce efectos colaterales como falta de nitidez y un aspecto onírico en algunas zonas del cuadro lo que resulta extremadamente atractivo en las imágenes finales.

Los ejemplos que se ven han sido hechos con los siguientes lentes:

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Trioplan V 50mm / 2.9  y

Triotar 135mm / 3.5

ambos hechos por el fabricante alemán Meyer Optik entre los años 1954 y 1965. Este fabricante  se caracterizó en su momento por este tipo de bokeh.

Estos lentes son óptica Vintage y deben usarse con adaptadores. El enfoque es manual.  El trioplan 50mm /2.9 es un diseño de 3 elementos y tres grupos y 12 hojas de diafragma. El lente triotar  es un diseño de 4 elementos y 15 hojas de diafragma. Se dejaron de producir hacia 1965. Estos dos lentes son compatibles con full frame.

Es tan popular este tipo de bokeh que la marca ha revivido estos lentes a través de un proyecto quickstarter.

Los ejemplos son hechos en canon 5D Mk III.

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Las fotografías no pueden usarse sin autorización expresa y escrita del autor.

Angulos de Visión de un lente y Equivalencia de distancias focales entre diferentes formatos de sensor

O como curarse del mal de la milimetría crónica

Adaptado por Nicolás Nadjar de un artículo originalmente publicado en Explora ( B&H ), por  Allan Weitz, ver original

“En fotografía,el Ángulo de visión (ADV en español o AOV en inglés) es la magnitud que determina la parte de la escena que es captada en la película o en el sensor; generalmente hay mucha más escena visible para los humanos de lo que se ve reflejado en las fotos o videos. Según el tipo de lente utilizado varía el tamaño de esa porción.”

“Y también es importante no olvidar que un lente diseñado para un tamaño de sensor más pequeño no funcionará adecuadamente con un sensor de mayor tamaño aun cuando las monturas coincidan.”

El Angulo de Visión es una de las características relevante de un lente, da lo mismo que tengas el mejor lente del mundo si el ángulo de visión no es el que te sirve para lograr mostrar en la imagen final toda la realidad que quieres mostrar.

No olvido un profesor de fotografía que conocí alguna vez que a manera de ejercicio hacía que sus alumnos hicieran fotos sin usar el visor de la cámara para ayudarlos así a previsualizar la imagen mucho antes de capturarla.

Una herramienta que se ocupa para esto es el visor de director (director viewfinder) que permiten visualizar el ángulo de visión necesario sin tener que llevar la cámara con lentes.

Al principio…

No mucho tiempo atras , cuando la película era el único actor en la fotografía el ADV de cualquier lente era algo conocido y bastaba con referenciar su distancia focal en milímetros, esto se debía principalmente al hecho que el formato de película de 35mm era el formato predilecto de profesionales y aficionados. No desconozco que el formato medio existía así como formatos aún mayores pero el 35mm era el preferido por la mayoría.

Así era muy simple describir un lente de acuerdo con su distancia focal. Un 28 mm siempre era un gran angular y un 105 mm era un tele corto ideal para hacer retratos. Y si hacías fotos deportivas siempre querías un 300mm o quizás algo más largo. Pero esa forma de pensar ya no funciona como antes.

Así era …, hasta que llegó el digital.

Hoy en dia  los parámetros y la lógica de los sistemas de cámaras de 35mm tradicional no pueden usarse libremente debido a la cantidad de diferentes formatos que existen. En la actualidad hay 5 distintos tamaños de sensor para cámara dslr y mirrorles;full-frame (1x), APS-H (1.3x), APS-C (1.5x & 1.6x), Foveon (1.7x), and 4/3 mft (2x). Súmale a esto otros 5 tamaños de sensor que puedes encontrar en cámara point and shot digitales (2/3″, 1/1.6″, 1/1.7″, 1/1.8″, & 1/2.5″) y ya tienes 10 formatos diferentes.

En términos prácticos los primeros 5 tamaños de sensor mencionados tienen factores de zoom confiables, los otros tamaños de sensor solo se mencionan para efectos de graficar parte de la complejidad que puede alcanzar este tema. Habiendo dicho esto tiene mucho sentido que nos concentremos en el Angulo de Visión al comparar lentes de un formato con los de otro. Para ilustrar de mejor manera las diferencias entre los diferentes tipos de sensor se ha incluido la siguiente tabla.

Comparacion sensores

Ok… y ahora que?

El resultado práctico es que referenciar lentes en términos de los milímetros ya no es la forma adecuada de hacerlo pues dependiendo de la cámara que uses un 100mm , un 50mm y un 17mm pueden producir imágenes con un ADV casi idéntico.

Para eliminar esta confusión tal vez es momento de dejar de pensar en los lentes en términos de milímetros y en su lugar identificar los lentes en función de los ADV. Los ADV son constantes.  Un ADV de 84° siempre identificará un lente como un gran angular. En una DSLR o Mirrorles con un sensor full frame (24x36mm) estos 84° son equivalentes a un lente de 24mm, mientras que en una leica M8 (1.3x) estará cerca de un 18mm y será un 12mm en una cámara con sensor 4/3 (2x). Habrá diferencias entre las imágenes debido al tamaño del sensor pero el Angulo de Visión (ADV) será siempre el mismo.

Nota- El ángulo de visión(ADV) and campo de visión (CDV) de un lente son similares ya que describen las medidas ( largo, ancho y/o diámetro) de una imagen fotográfica. Pero son distintos ya que el campo de visión es una medida lineal en metros o pulgadas o pies y el ángulo de visión lo describe en grados. En inglés estos téminos son angle of vision (AOV) y field of vision (FOV)

Con la esperanza de arrojar algo de luz sobre el tema a continuación encontrarás una tabla con ADV la que ilustra las relaciones entre los diferentes tamaños de sensor y las equivalencias en milímetros para obtener el mismo ángulo de visión en diferentes sensores.

“Esta tabla se lee eligiendo un ADV y luego buscando la distancia focal en mm que corresponde con el formato de sensor que vayas a usar. También puedes usarla al revés eligiendo el formato de sensor y luego buscando la distancia focal encontrarás  cual es el ángulo de visión que te entregará esa distancia focal en milímetros.”

Podría pensarse que este punto de vista es lo opuesto a lo que informan los fabricantes cuando describen un lente como distancia focal equivalente a una cámara de 35mm o sensor full frame.

Pero es solo otra forma de entregar la misma información y a mi juicio es mucho más util pues deja de lado la información de los milímetros que en sí no informan nada a diferencia del ADV que es la información relevante al momento de elegir un lente.

angulos2haz click para ver la imagen más grande

Nota, el ADV está basado en la medida de la diagonal del sensor que resulta ser la dimensión mayor en cualquier sensor.

Nota, este artículo se refiere a tamaños de sensores de cámaras fotográficas y aunque esta tabla no incluye los formatos más populares para cámaras de cine digital no es dificil adaptar esta información viendo los siguientes diagramas.

sensor_table

different_sensor_sizes_plus_8k

Comparación entre modificadores parabolicos y octas

Este artículo es cortesía del profesor y fotógrafo de Santa Bárbara ( usa ) Tim Meyer

Un reflector parabólico real refleja la luz desde un punto en unas serie de haces de luz paralelos ( o colimados ), en este artículo nos preguntamos como este comportamiento afecta la calidad de la luz en un reflector de gran tamaño.

ParabolicTuve la oportunidad de probar el Softbox Parabolico Westcott Zeppelin de 47″.  Y me pareció una buena idea compararlo con modificador que uso hace años, un octa 5. Ambos modificadores tienen interior plateado, un difusor interno y uno externo. El test consistió en fotografiar una modelo con cada uno de los niveles de difusión. Ambos modificadores tenían la fuente de luz en la forma tradicional, la fuente está en la parte de atrás del modificador.

Los resultados de la prueba mostraron que el reflector parabólico produce un resultado muy diferente al de un octa.

Zepplin-Test-teststrip-768x689Noten como con el Zeppelin las sombras se mantienen consistentes aún cuando cambia la cantidad de difusión aplicada. Las sombras del octa aumentan en dureza a medida que la difusión disminuye. La respuesta del octa es la esperada para modificadores con recubrimiento plateado y con menos difusión. Mi conclusión es que la forma del Zeppelin si afecta las sombras y el contraste de la imagen.

Por su naturaleza la mayoría de las cajas de luz y octas son diseñandos para producir una iluminación homongénea en el sujeto. Esto se nota en todos los niveles de difusión en el octa. En cambio el Zeppelin produce un nivel moderado de luz enfocada con los dos difusores, pero a medida que disminuye la difusión la forma del haz se hace mas circular, fijense en las manos. Así el octa produce una iluminación más homogenea mientras que el Zeppelin produce una iluminación mas enfocada.

Zepplin-Test-teststrip-close-768x689Con las dos capas de difusión ambos producen  una especularidad y un contraste en la piel muy agradables. Aunque está claro que el octa aumenta el contraste al disminuir la difusión. Cosa que no ocurre con el Zeppelin.

Aunque no es aparente si tuviera que caracterizar la luz del Zeppelin diria que es mucho más viva, la del octa es mas plana cuando nos fijamos solo en los tonos de piel. Ahora si bien la decisión es personal de cada fotógrafo son el Zeppelin es posible tener una luz que genera contraste aún cuando es difusa. Y en todos sus niveles de difusión.

Softbox  Parabólica Zeppelin sin difusiónTMeyer_20150224_5896-768x548

Octa con 1 stop de difusiónTMeyer_20150224_5841-732x1024Ambas imágenes fueron hechas con el mismo esquema de iluminación. A pesar de haber usado el octa por muchos años he encontrado que la luz que produce el Zeppelin genera imagenes más vivas y con mejor contraste sin sacrificar suavidad en la luz lo que me resulta nuevo y muy exitante.

Como leer el histograma en tu cámara.

Original por Todd Vorenkamp , publicado en BH-Explora en Febrero de 2015

Captura de pantalla 2015-03-08 13.53.29

Una de las grandes ventajas de la fotografía digital es la posibilidad de revisar de inmediato las imágenes,  es casi magia.

Uno de los principales errores que los fotógrafos cometen es evaluar la exposición de las imágenes en función de lo que se ve en la pantalla de la cámara. Te preguntaras como es posible que esto sea un error? . En general las condiciones de visualización afectan la forma en que vemos la imagen, por ejemplo si hay mucha o poca iluminación ambiente, la forma en que se reproducen los colores no es necesariamente la correctas y como la pantalla tiene ajustes de luminosidad podemos estar viendo imágenes subexpuestas como si estuvieran bien expuestas. Tal como ocurre con las pantallas de un computador.

Está bien utilizar el visor para evaluar profundidad de campo, nitidez, o movimiento que es para lo que está pensado.  Pero para la evaluación de la exposición debemos utilizar otra herramienta, El famoso y poco entendido Histograma.

Esta herramienta está diseñada para evaluar la exposición.
El histograma de la cámara

histograma de luminosidad
histograma de luminosidad

histograma de color
histograma de color
Histograma de luminosidad
Histograma de color

En la actualidad la mayoría de las cámaras traen 4 histogramas. El principal el de luminosidad que muestra la luminosidad general de la escena. Por lo general es monocromático, blanco y negro o viceversa. Los otros 3 son los histogramas de color que representan los pixeles de color rojo, verde y/o azul. Estos se representan en su color respectivo.

Te recomiendo tener tu cámara a mano al leer este artículo, así vas practicando. En parte porque diferentes fabricantes tienen diferentes interfaces en sus menus. En todo caso la información de como acceder a ellos está siempre en el manual del equipo.

Ya lo encontraste, y ahora que. Como leerlo?

Este ejemplo muestra una imagen en tonos medios. El área oscura en la parte de arriba de la imagen es el peak en el lado izquierdo del histograma (1) , pero veran que el histograma no se extiende completamente hasta la izquierda(2).

Como Leer un Histograma

Antes que nada , hay una cantidad enorme de matematicas involucradas en al generación de un histograma. Afortunadamente no es necesario saber nada de ellas. Para aquellos que  se interesen en los números usaré unas pocas en el artículo. Pero tengan claro que no que los números asociados a los gráficos son irrelevantes para la lectura del histograma. Si estos fueran críticos en la lectura del histograma se indicarían, como ocurre con todos los gráficos.First of all, there is an enormous amount of math behind the histogram.

El eje horizontal del histograma ( X ) muestra la luminancia de la imagen, desde el negro absoluto en el extremo izquierdo del gráfico hasta blanco puro en el extremo derecho. La amplitud en el eje vertical ( Y ) muestra la cantidad relativa de luz para una determinada luminancia.

nota: Luminancia es la Intensidad Luminosa en una dirección dada.

Para ilustrar este comportamiento utilizando un ejemplo extremo, toma una fotografía con la tapa del lente puesto en el. El histograma que verás solo contendrá una linea vertical desde el fondo hasta la parte de arriba en el borde izquierdo. Opuestamente a esto si fotografías en un dia soleado con una exposición muy larga obtendrás un peak en el costado derecho. Una imagen con una exposición balanceada mostrara una joroba en la sección central que se va atenuando tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

La sección media de un histograma es para la luminancia de los tonos medios ( grises ) entre el blanco y el negro. Tu cámara , si samplea a 8 bits, tiene 255 tonos de gris. Viendolo de manra numérica el eje x ( el horizontal ) va desde  0 ( negro ) a 255 ( blanco ), desde la izquierda hacia la derecha.

Para usar un histograma de manera efectiva necesitas saber 3 cosas:

  1. Como leerlo ( cosa que estás por hacer ).
  2. La escena- Estar consciente del brillo, oscuridad y contraste de la escena que estás fotografiando.
  3. Tu objetivo, no siempre la exposición correcta es lo que el fotógrafo desea para su imagen. Debes saber que quieres conseguir con tu imagen..

 

Produndicemos un poco en estos 3 temas.

Como leerlo:

El histograma muestra el brillo de una imagen. Si la imagen muestra un histograma con la mayor parte de la información en el lado derecho, estamos frente a una imagen en clave alta ( high- key ) que puede aparecer sobre expuesta. En forma opuesta, si  la mayor cantidad de información está en el lado izquierdo la imagen registrada es una imagen en clave baja ( low – key ) y puede parecer sub expuesta. Si la escena es una extrema de muy alto contraste ( zonas muy oscuras y zonas extremadamente claras tendrás un histograma con forma de U.  Hay infinitas combinaciones de luz y sombras que se pueden registrar en un histograma.
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benchesh

En el par de imágenes de arriba puedes ver una imagen de clave baja y el histograma resultante. Es facil ver que el peso del histograma está a la izquierda y que se atenúa rápidamente a medida que te mueves hacia el centro. La cima en el medio del histograma corresponde con las zonas iluminadas bajo las bancas. Hago notar que la información a penas toca el extremo izquierdo , lo que puede indicar pérdida o recorte ( clipping ) de la información en la zona de sombras.

 

La escena: Este punto es muy importante y pocas veces se menciona en relación a exposición e histogramas. Si fotografías un edificio de noche y la mitad o más de tu imagen es negra deberías esperar un gran peak en el lado izquierdo de tu histograma.  Inversamente si el sol está en tu imagen prepárate para que lo mismo ocurra en el extremo derecho del histograma. Si tomas fotos de una escena con sombras oscuras o luz solar muy brillante verás el mismo comportamiento en el histograma.

Tu objetivo: La evaluación del histograma tiene directa relación con la imagen que quieres lograr. No existe el histograma adecuado o la exposición correcta si no hay una idea previa de lo que quieres. Si tu visión es una foto sub o sobre expuesta el histograma correcto es el que corresponde a una imagen sub o sobre expuesta. Así el histograma correcto o lo que es lo mismo la exposición correcta es la que logras cuando la foto que te imaginaste está registrada en tu tarjeta. Hago hincapié en esto ya que el histograma es una herramienta más para los fotógrafos a los que nos gusta pensar, no es para los que siguen recetas.

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El anterior es un ejemplo de un histograma en forma de U causado por una imagen con alto contraste. La banda de luces Led, en la mitad del cuadro y el primer plano muy iluminado le dan al histograma el peak corto de la dercha mientras la mayoría de los pixeles son oscuros, lo que se refleja en la masa del lado izquierdo del histograma.

Así, tomas los 3 elementos: Que representa un histograma, el conocimiento de la escena que estás capturando y la idea de la imagen final que pretendes y con esa información evalua el histograma para saber si la exposición corresponde o debe ser ajustada cambiando el tiempo de exposición, la abertura del diafragma o el ISO o recomponiendo la imagen para reducir o aumentar la cantidad de oscuridad o luminosidad en la imagen.

Más allá de las metas que tengas como artista, la razón para ajustar la exposición usando el histograma tiene que ver con capturar la mayor cantidad de información y evitar el llamado clipping ( recorte ). Que es facilmente identificable si lees la información que entrega el gráfico.

Clipping ( Recorte )

El sensor de las cámaras digitales es mucho más limitado que el ojo humano en su capacidad de recolectar información de una escena que contiene tanto zonas muy luminosas como zonas muy oscuras, también conocida como una escena con un amplio “rango dinámico”.  En fotografía el rango dinámico se define como la relación entre las zonas de máxima y mínima luminancia en una escena dada y se acostumbra a medir en EV o valores de exposición. Algunos lo miden en diafranmas ( f-stops ). Como nota adicional 1 ev corresponde a 1 diafragma o 1 paso de tiempo de exposición. Por lo general la cámara en sus modos automáticos tratará de crear una imagen  expuesta para conseguir el rango más grande de luces y sombras en la escena, a menos que tu la controles de manera manual. Debido al limitado rango dinámico del sensor esta solución puede dejar la imagen con negros sin detalle o blancos sin información.

Un peak tocando el lado izquierdo del histograma nos indica recorte en las sombras. Son zonas oscuras que están fuera del rango dinámico del senso a un punto tal que no es posible discernir información en esas zonas. Pasa lo inverso en el caso de un peak sobrepasando el lado derecho.

Estos casos nos indican que es posible que haya que ajustar la exposición o que lisa y llanamente es necesario que tengamos que hacer ajustes más de fondo como la iluminación.

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bluelightshighkeyh bluelightshighlightclipping
Esto es una simalación de una imagen en clave alta, toda la info en el histograma está del lado derecho y además hay recorte en las zonas más luminosas.
Esta es la misma imagen tal como fue fotografiada, que muestra una exposición en clave baja. Hay que notar el peak en el lado derecho que corresponde a los tubos fluorescentes y que muestran además recorte ( clipping ). Este es una escena extrema, ya que no es posible no recortar la señal en alguno de los extremos debido al extendido rango dinámico. Lo único que se puede hacer es ajustar la exposición para el efecto que uno desea. O también se podría alterar el rango dinámico de la imagen utilizando luces de relleno.

El recorte representa la perdida de información en la correspondiente región de la imagen.Clipping represents, unfortunately, the loss of data from that region of the image.  Se sabe que las cámaras digitales tienen gran capacidad para conseguir detalles en las zonas de sombra. Pro una vez que el histograma toca el lado izquierdo no hay forma de recuperar la información que se no se registró. Pasa lo mismo a la inversa.

El recorte en las sombras es más facil de visualizar que el de las altas luces que resulta mucho más sutil y dificil de ver. En la actualidad las cámaras traen un aviso de sobre o sub exposición, es recomendable activarlo y evaluar la exposición en base a ese aviso y la revisión del histograma.

Algo más que mencionar, los histogramas habitualmente están basados en la versión JPG de la imagen, si la imagen que estas registrando está en formato RAW, tendrás mayor rango dinámico y menos recorte ( clipping )

Se acuerdan del histograma RGB, básicamente muestra la distribución y el recorte en cada uno de los canales RGB. Es bueno prestar atención a estos histogramas parciales ya que hay casos en los que el histograma general se ve bien pero los histgramas de color presentan recorte.

En resumen el histograma es una estupenda herramienta y una que deberías acostumbrarte a usar si estás preocupado de la calidad de la imagen. Y no olvides que al revisar las imágenes los ajustes de exposición deben ser hechos en base al histograma de la imagen y no a la imagen que te muestre la pantalla de la cámara.

Traducido por Nicolás Nadjar

El artículo original puede verse en: http://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/how-read-your-cameras-histogram

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Por qué después de comprar fresneles chinos tipo arri, dejé de hacerlo y los saqué del rental.

Por allá por 2011 compré unos fresneles chinos, igualitos a los arri. Dos unidades de 650 w, los dos con aletas y ampolletas. En esa época era  una ganga, ahora son aún más baratos.

Lo hice para experimentar con fresneles. Nunca había tenido uno y además el valor de los equipos arri me parecía demasiado alto , siendo una fuente de luz contínua.

 72020 El arri original.

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Que tienen a favor:

  1. Usan la misma ampolleta que un arri y vienen con aletas ( los originales no )
  2. Súper baratos
  3. Hacen la pega
  4. Los accesorios que usa son los mismos que usan las unidades arri

Donde fallan, ( por lo menos en los que compré ):

  1. No tienen tierra: a pesar de que en el enchufe se ve como que tuvieran, no la tienen.  Y lo descubrí por casualidad al querer utilizar  un enchufe de uno de los fresneles chino en otro equipo de iluminación.  Cuando digo que no tienen tierra es que no existe el cableado necesario.
  2. Los cables que conectan la corriente a la ampolleta tocan el reflector metálico, a diferencia de los arri en los que los cables van por abajo. Esta diferencia es relevante cuando se trabaja con altas temperaturas.
  3. El mecanismo que permite el paso de spot a flood se atasca. No siempre, pero ya me pasó . Estos equipos no han sido sometidos a mucho trabajo. 3 o 4 veces en el período de tiempo comprendido entre 2010 y 2014
  4. El aluminio es de peor calidad, no tan grave.
  5. Las aletas se doblan con facilidad y se atascan al abrirlas y cerrarlas o se sueltan y no mantienen la posición.
  6. Los cables de conección a la corriente son cortísimos ( 1 o 1.5 m), los arri son entre 3 y 4 veces más largos
  7. El cable de conección a la corriente es de menor diámetro y calidad que los que usa arri
  8. La montura de trípode es corta y se suelta a menudo tanto de la base de la barra de soporte como del trípode en el que se utiliza el fresnel.
  9. No se pueden montar en forma lateral.
  10. La barra de soporte del fresnel se suelta, se puede arreglar pero no es ideal que esa pieza se suelte ya que el fresnel no mantiene la posición.

A pesar de que es posible hacer el trabajo con ellos, los potenciales riesgos y fallos son demasiado altos.  Solo el riesgo de una descarga eléctrica por la falta de tierra es suficientes razon para que no comprara nunca más un fresnel chino tipo arri. Y por supuesto los eliminara del rental.

Solo debo recordar que esta es mi experiencia, no puedo asegurar que todos los fresneles chinos sean como los que compré.

Si no tienes presupuesto seguramente te van a servir, pero debes saber que son equipos que tienen fecha de vencimiento y también estar advertido de sus riesgos y deficiencias asociadas.

Manuales de lentes canon

En el enlace pueden descargar todos los manuales de los lentes canon EF y EF-S. Es la información que viene en el cd que acompaña a los lentes. En las siguientes imágenes se ve el menú de inicio donde se elige el idioma y luego otra en la que están los lentes que vienen en los archivos.

Después de descomprimir el archivo del enlace ( está en formato zip ) y pesa cerca de 250 Mb, hagan click en el archivo que se llama START.pdf y luego elijan el idioma y luego el lente, al hacer click, debería abrirse un pdf con el manual.

Si no funcionara, los manuales en pdf están en subcarpetas en  la carpeta PDF. Lamentablemente no están en el orden en que aparecen en el menu de lentesCaptura de pantalla 2014-04-22 a las 9.11.35 PMCaptura de pantalla 2014-04-22 a las 9.11.49 PM

Descarga del archivo

Fotos para Gate Gourmet

Hola, estas fotos fueron tomadas con luz disponible y utilizando solamente un lente, en este caso utilicé el canon 50 1.2, en una abertura de 1.2 ya que el requerimiento del cliente era tener los fondos muy desenfocados y el espacio era reducido y no había tiro de cámara como para utilizar un tele objetivo. La luz que llegaba al modelo se suavizó utilizando un tamizador ya que las fuentes de luz disponibles en el lugar eran puntuales lo que producía una luz muy dura para mi gusto.

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fondoBlogEco

Bokeh, que es?

originalmente publicado en kenrockwell.com,  por ken rockwell, traducido del inglés por nadjar

También puedes ver esta comparativa entre 6 diferentes lentes nikon y como rinden el bokeh

El Bokeh se refiere a como se son representados por el lente los puntos que están fuera de foco. Por lo general se busca que las zonas fuera de foco se representen de forma que no produzcan distracciones en el primer plano, con transiciones suaves y graduales.

Hay que hacer notar que El Bokeh es completamente diferente y opuesto a la nitidez. Nitidez es lo que ocurre en el punto de máximo enfoque, el Bokeh es lo que ocurre cuando el enfoque se aleja de ese punto.

El Bokeh describe la apariencia o el caracter ( feel en ingles ) de las areas que están fuera de foco. El bokeh no es cuan fuera de foco está algo sino que se refiere a la sensación del desenfoque. Sea la cantidad que sea.

Desgraciadamente un buen bokeh no ocurre automaticamente en el diseño del lente. Los lentes perfectos representan los puntos de luz fuera de foco como circulos con bordes definidos. El bokeh ideal debería representar cada uno de esos puntos como desenfoques sin bordes definidos. En términos de física matemática se puede decir que la intensidad de la distribución de los circulos de desenfoque son rectangulares en lentes perfectos y un buen bokeh prefiere una distribución gausiana de los circulos de desenfoque. Esta es una area en la que los fisicos piensan diferente a nosotros los fotógrafos.

Los diferentes niveles de aberración esférica alteran la forma en que los lentes representan los puntos fuera de foco y por ende su bokeh. La palabra bokeh viene del japones BOKE ( pronunciado bo ké) que significa literalmente borrosidad o mareos

Un lente tecnicamente perfecto no tiene aberración esférica. Por lo tanto un lente perfecto tiene la capacidad de enfocar todos los puntos de luz como conos de luz detrás del lente. La imagen esta enfocada si la película o sensor está exactamente donde el cono alcanza su punto más fino. Mientras mejor es el lente, más pequeño el punto llega a ser.

Si la película o sensor no está exactamente donde el cono alcanza su punto más pequeño ese punto no está enfocado. Así ese punto será representado como un disco de luz en lugar de un punto. Este disco es conocido como “circulo de desenfoque” o “circulo de confusión”, por los que calculan las tablas de profundidad de campo. En un lente sin aberración esférica este circulo de desenfoque es un disco uniformemente iluminado. Los puntos fuera de foco se ven como discos perfectos con sus bordes nítidos.( ok, a aberturas de diafragma y cuando la imagen tiene muy buen enfoque se pueden ver anillos translucidos circundando el circulo, pero eso es difracción y no lo veremos en este artículo ). Esto no es bueno para el bokeh, ya que  como puedes imaginar esos bordes nítidos en los discos pueden darle definición a cosas que deberían estar fuera de foco.

Como no hay lentes perfectos, rara vez se ven estos discos perfectos de los que hablamos.

Los lentes reales tiene aberración esférica. Esto significa que en la práctica aún cuando toda la luz pasando a través del lente desde un punto en el sujeto pueda reunirse en un punto muy pequeño en el plano del sensor, la distribución de la luz dentro del cono mismo será dispareja o no uniforme. Esto se está colocando un poco abstracto, que es una de las razones por las que muchos fotógrafos rechazan la idea de tratar de entender que es el bokeh.

Ilustraciones

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ejemplo de mal bokeh. Los desenfoques de las ramas fuera de foco aún tienen bordes definidos. Un buen bokeh mostraría desenfoques con bordes fuera de foco ( fotografía gentileza de kenrockwell.com)

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ejemplo de buen bokeh. Nikon 80-200 f/2.8 AF-s, 135 mm con f 2.8 ( fotografía gentileza de kenrockwell.com)

Debido a la aberración esférica los discos hechos por lo puntos fuera de foco no presentan una iluminación homogenea. En su lugar tienden a tener la mayor cantidad de luz hacia el centro generando un ligero degradado hacia los bordes. Algunas ilustraciones:

bad bokeh © KenRockwell.com
Fig. 1. Bokeh pobre.  Es un circulo de desenfoque mostrando y bokeh muy pobre. Nota como el borde está muy definido en un punto que debería estar fuera defoco y además el centro está oscuro.
neutral bokeh © KenRockwell.com
Fig 2. Bokeh Neutral Este es un circulo de desenfoque tecnicamente perfecto y además homogeneamente iluminado. Pero no es bueno para bokeh porque el borde está aun muy definido. Debido a esto objetos fuera de foco como puntos o lineas pueden crear lineas nítidas debido a los bordes de estos circulos de desenfoque nítidos. Este es un ejemplo de diseño de lente moderno perfecto.
good bokeh © KenRockwell.com
Fig. 3. Buen Bokeh.  Este es el que queremos. Este resultado es excelente para bokeh pues no tiene bordes definidos. Esto es resultado de aberraciones esféricas similares a las del pobre ejemplo que se ve en la fig.1. En este punto Arte e Ingenieria divergen ya que este efecto es el resultado de una imperfección de diseño. Un bokeh perfecto demanda una distribución gausiana de circulos de desenfoque y los lentes son diseñdos para conseguir el ejemplo de la figura 2.

Como te habrás dado cuenta si la luz se tiende a concentrarse hacia el centro en uno de los lados del cono en el otro lado se concentrará en la periferia. La sub corrección de aberraciones hace que la luz sea concentrada en un sentido, la sobre corrección hace que se concentre en el sentido contrario. Así un lente con gran bokeh para el fondo tiene mal bokeh para el primer plano y vice versa.

De aquí en adelante las cosas se ponen raras. Aun cuando el bokeh se represente como la figura uno, si el borde es difuso el bokeh es bueno. Ver el siguiente enlace  AF-S Nikkor 80-200 f/2.8, este lente es un ejemplo.

La mayoría de la gente prefiere primeros planos enfocados y fondos desenfocados. Los primeros planos fuera de foco son menos populares que los fondos fuera de foco. Por esto yo clasifico los lentes con buen bokeh en base a como se representa el fondo. Personalmente no me gustan los primeros planos fuera de foco.

La razón por que el bokeh se considera en fotografía es por que las zonas fuera de foco con transiciones suaves es preferible a las que no lo son, estas últimas son distractoras ya que generan texturas a pesar de estar completamente desenfocadas. A causa de esto es preferible que la distribución de la luz en los circulos de desenfoque vaya desde el centro hacia los extremos, de esta forma la fusión de los círculos es óptima.

Por otro lado si tu intención es tenerlo todo a foco este comportamiento no deseado del bokeh puede serte de utilidad.

No existe una forma de medir el bokeh, debido a que el bokeh perfecto de acuerdo con la ingeniería es el ejemplo de la figura 2 que para fotografía es mediocre. Así la única forma de evaluar el bokeh es mirando las imágenes.

Lentes nikon con control de desenfoque ( Defocus Control )

Estos lentes permiten que uno mismo manipule la corrección de la aberración esférica para colocar la región de buen bockeh ya sea en el primer plano o en el fondo. Además permiten controlar la cantidad de aberración esférica del lente.

Reflex and Mirror Lenses

Los lentes de espejo o lentes reflex tienen un pésimo bokeh. Esto a causa de que tienen un espejo en el frente y centro del lente. A causa de esto todos los circulos de confusión se representan como donas lo que resulta poco natural y en mi opinión feo.

Leitz 90 mm f/2.2 Thambar

Este lente de 1940 es un modelo de enfoque suave con una variación. Las aberraciones del lente no estaban corregidas en los extrmos. Este lente se hace mas nítido a medida que cierras el diagragma. El fabricante incluyó un filtro removible con un circulo central opaco para eliminar la parte central y muy corregida del lente para que pudieras controlar la suavidad de la porción central del lente.

Hojas del Diafragma

La forma y número de hojas de un diafragma no tienen mucho que ver con el bokeh. Ellas definen el contorno del circulo de desenfoque, pero no definen como se distribuye la luz dentro del circulo. Es más estos circulos ya no son circulos sino que formas con tantos lados como hojas tenga el diafragma. Por ejemplo con 5 hojas como muchos lentes Hasselblad o Mamiya se consiguen pentágonos en lugar de círculos. Lo cual no es para nada ideal. Con seis hojas se consiguen hexágonos. Con 7 hojas como la mayoría de los lentes nikon las cosas mejoran ya que los círculos comienzan a verse como tales. Nueve hojas , comun en teleobjetivos, es excelente, e incluso hay diseños con hojas curvas para lograr una mayor aproximación a un circulo en la representación final.

Un número impar de hojas producirá estrellas de difracción y reflección con el doble de puntas que hojas tiene el diafragma  alrededor de los puntos más brillantes de luz de la imagen. Por ejemplo un diagragma con 7 hojas dara una estrella de 14 puntas. En cambio los números pares de hojas dan el mismo número de puntas que hojas tenga el diafragma. Un diafragma con 8 hojas da una estrella de 8 puntas.

Que tan bien se aproxime a un círculo es solo una parte de la ecuación. La parte importante es la distribución de la luz. Obviamente a máxima apertura el diafragma no tiene importacia alguna.

The reason some manufacturers attempt to draw a correlation between bokeh and numbers of diaphragm blades is because it’s easy to see how many blades there are at the sales counter, but almost impossible to see bokeh.

Como ver el bokeh

En imágenes existentes

Busca puntos de luz en el fondo. Puntos distantes de luz o luz a través de las hojas de algun arbol o reflecciones especulares en la imagen.

Si se mezclan de manera armónica hay un bonito bokeh. Si son circulos pequeños y perfectos es un bokeh neutral. Si se ven como condones enrollados o donas es un mal bokeh.

Si son polígonos regulares ya sabes cual es la forma del diagrama y cuantas hojas tiene!

Si son perfectamente redondas en el centro y ovales o lenticulares en los lados es probable que la foto haya sido tomada a máxima abertura del diagragma.

Si son elipsoides plantos, ovalos verticales más altos que anchos la imagen fue hecha con un lente anamorfico. Se ve en cine pero no en foto fija.

En tu Lente

Encuentr un punto de luz en la distancia. De noche resulta facil si lo haces con algún foco de alumbrado público o utlizando una linterna en tu estudio o el living de tu casa. Si puedes saca el reflector de la linterna, para que la fuente de luz sea efectivamente puntual.

Mira por el visor mientras enfocas: Si ves circulos perfectamente redondos el lente tiene bokeh neutral, si las formas tiene bordes difusos el bokeh es bueno si ves donas el bokeh es malo.

Si tu bokeh es diferente a un bokeh neutral podrás ver que la calidad del bokeh cambia a medida que enfocas adelante o atrás del punto de luz. Por supuesto que usualmente no es posible enfocar trás en infinito a menos que tengas una cámara de placas o un lente diseñando especificamente para eso. Se entiende por infinito el punto más lejano que puede enfocar el lente.

Si deseas saber más puedes descargar el siguiente artículo de Zeiss  Depth-of-Field and Bokeh.( profundidad de campo y bokeh )

Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de kenrockwell.com

Profoto Pro 7B en acción: Ari Magg – Luz Nórdica / Esquemas de iluminación

Originalmente publicado en Profoto.com

En este post puedes apreciar el trabajo de este fotógrafo Islandes, buenas fotos, pero lo más interesante es ver como fue utilizada la luz en algunos de sus trabajos. Se incluyen los esquemas de iluminación y los equipos usados en cada foto. El proceso de post no está explicado pero aparentemente son ajustes locales de contraste y trabajos de desaturación localizados en la mayoría de los casos. Las fotografías han sido tomadas con Formato Medio Digital, lo que explica su tridimensionalidad.

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Olafur Ragnar Grimsson (Presidente de Islandia ), fotografía Ari Magg – arimagg.com

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Landsb.-Hatidisdagar01-e1344594052136fotografía Ari Magg – arimagg.com

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Landsb.-Hatidisdagar03-e1344594099446fotografía Ari Magg – arimagg.com

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Puedes ver más trabajos de Ari en  arimagg.com.